Quirón...!!!

Quirón:

Cuenta el mito griego que Quirón era hijo de Cronos y de Fílira, era el resultado de una unión indigna ya que Cronos estaba casado con Rea, quien sorprendió a los amantes en pleno encuentro.

Desde su vergüenza por sentirse descubierto e intentando escapar Cronos se convirtió en caballo. Producto de esta unión – desamorada y vergonzante- nace Quirón, el primer centauro, nacido mitad humano y mitad caballo. Su madre acongojada, luego de un parto doloroso y difícil da a luz a este ser y espantada por la naturaleza animal de su hijo, ruega a los dioses que la liberen de la carga de criar a este niño. En respuesta los dioses se llevan a Quirón y convierten a su madre en un árbol de tilo.

Los dioses educan a Quirón quien llega a ser prudente y sabio, posee los dotes de un chaman, hábil en las artes curativas, en el uso de las plantas medicinales, también maestro en las artes de la guerra e inculcaba valores éticos y culturales. Conocedor de la música y de las estrellas, profeta de alta estatura moral.

En un día de descanso, Hércules hiere a Quirón accidentalmente con una flecha con el veneno de la Hidra, produciéndole una herida incurable - incluso para él, que con sus dotes y conocimientos no podrá curarse a sí mismo-. Los dioses le habían concedido la inmortalidad. Así, ahora herido e inmortal, se encuentra ante la paradoja de no poder sanar ni tampoco poder morir. Ante semejante contradicción, Quirón ofrece a Prometeo liberarlo del inframundo (allí condenado por robar el fuego de los dioses para entregarlo a los hombres), intercambiando la mortalidad de Prometeo para lograr–al morir- dejar de sufrir. Entrega su inmortalidad para liberarse de su dolor. Aquí el mito nos enseña a integrar la muerte como parte liberadora de la vida.

Datos Aparte...!

Según diversos mitógrafos de la Antigüedad, Quirón fue tutor de Aquiles, ​Asclepio,​ Jasón,​ Aristeo​, Acteón ​y Jenofonte. En su obra 'De la caza', ofrece una lista más amplia de héroes que aprendieron de Quirón el arte de la caza donde incluye a Céfalo, Asclepio, Melanión, Néstor, Anfiarao, Peleo, Telamón, Meleagro, Teseo, Hipólito, Palamedes, Cástor, Pólux, Macaón, Podalirio, Antíloco, Eneas y Heracles.

El otro lado del Mito..!

Hay varios datos que difieren solo un poco por causa de Roma que conquisto Grecia realizando múltiples cambios. 

En la mitología Griega su existencia da origen cuando Cronos comienza la búsqueda de Zeus llegando a Tesalia y violando a Fílira, pero otra fuente (los relatos de Ixión) dicen que esto sucede mucho antes, Cronos se enamora de Fílira y Rea por celos la convierte en yegua (cosa que no detuvo a Cronos). 

De igual manera que difiere en su muerte ya que este no tiene una muerte física sino que es ascendido a los cielos como un campeón y posicionado como la constelación de Sagitario, versión con la cual yo me siento mas complacido ya que Prometeo jamas desciende a los infiernos, Zeus lo posiciona sobre la cúspide de las montañas mas altas (la cita dice: para que el caído roce el alba. 

Mientras que otras citas dice que fue llevado a Caucaso o al Argimusco, luego es encadenado a una roca.  Zeus llama a un águila gigantesca hija de Tifón para ordenarle que cada día cuando el sol este en lo mas alto esta baje a picotear su costado hasta llegar a su hígado y lo devore por completo, Prometeo al ser inmortal regeneraba su hígado día tras día lo cual incitaba al águila a volver (este es un dato interesante en lo personal para mi, ya que curiosamente el hígado creo que es el único órgano que puede regenerarse casi en su totalidad).

Todos los datos son de Internet, si alguno es tuyo y personal y yo no te puse créditos, de donde yo los saque no daba crédito a nadie pues son mitos, reclama y con gusto otorgare el crédito necesario, la fotografía también es extraída de Internet.

AƒяođiTส...!!!

Guía de la buena esposa...!!!!

Me llego hace unos días este correo y aun no se qué pensar, no sé si me indigna o me da risa, no alcanzo a imaginarme que alguna vez por remota que fuera, la mujer estuviera de acuerdo con alguna de estas reglas.

Mi amiga, la que me mando el correo, aclara lo indignada que está, a ella se lo envió su hermano haciendo la salvedad que todo ese idílico manual se vino abajo porque en 1954 un año después se le permitió el voto la mujer (busque en internet y descubrí que fue en Colombia en donde permitieron el voto femenino en 1954) yo no me indigne, la mujer ha sido lo que ha querido ser durante toda su historia.

Siempre se ha sabido la gran capacidad que tiene la mujer a nivel intelectual y de trabajo, que la fuerza, que el parir y criar, que si aporta dinero al lazo conyugal, que si antes los padres habían de pagar para que su hija pudiera casarse, que si trabajaban a la par y mas… que ahorita las mujeres no quieren ni oír hablar de matrimonio, todo es una evolución, todo es un cambio y lo que es de cada quien así será…

A mí me causo risa por lo absurdo, nunca he sido feminista, siempre he trabajado duro en una profesión de dominio masculino y muy difícil para una mujer, pero me gustaba que aun y cuando vestía un overol y botas de seguridad un caballero me abriera la puerta de una oficina o del coche, limpiar yo misma mi casita y cocinar para mis hijos.

Aquí se los dejo, juzguen ustedes si estaba mal, si hemos mejorado o por el contrario hemos involucionado a este presente tan deslastrado de pasado en donde nos graficamos perfectamente a un dinosaurio prehistórico, caníbal y sangriento y no nos podemos ni imaginar a una mujer cumpliendo esas estúpidas reglas para ser una buena esposa…!!!

Afrodita.

LA TRAGEDIA DE SAINT DOMINGUE

Cuando Haití aún se llamaba Saint Domingue acogió una sangrienta rebelión que acabo con la esclavitud. Ese es el telón de fondo de la ultima novela de Isabel Allende: “La Isla Bajo el Mar” (Plaza&Janes). Una tierra que fue la más rica de las colonias francesas, pero que se convirtió en el país más pobre de América.

“En mis cuarenta años, yo, Zarité Sedella, he tenido mejor suerte que otras esclavas”. Así arranca la última novela de Isabel Allende, “La Isla Bajo el Mar”, ambientada a finales del siglo XVIII en Haití, por entonces llamada Saint Domingue. La acción transcurre entre 1780 y 1793 en esta colonia francesa del Caribe, para más tarde trasladarse a la Luisiana, por entonces colonia española, adonde arribaron muchos colonos y sus esclavos huyendo de una salvaje revuelta en las Antillas que tiñó de sangre el halo de romanticismo de la única rebelión de esclavos que ha triunfado.
Y es que ser mujer, mulata y esclava no facilitaba en nada la existencia en el Caribe del siglo XVIII. De la mano Zarité, una esclava de origen guineano vendida de niña a uno de los principales hacendados de Saint Domingue, la escritora chilena recrea un agitado momento histórico, no sólo en ultramar sino también en Francia, inmersa en su propia revolución.

HE INICIADO LA VENGANZA DE MI RAZA: Desde que Colón diese con ella, los reyes de España controlaron toda la isla de La Española (también conocida como Santo Domingo) hasta el siglo XVII, cuando piratas franceses empezaron a ubicar allí algunas de sus bases en la parte occidental. No fue hasta 1697 que la isla quedaría fragmentada en dos: la parte occidenta (Saint Domingue, futura Haití) en manos francesas, y la oriental, para España.
Francia recogió muy pronto los suculentos frutos de la colonización con una agricultura en expansión. Aquel pequeño territorio anclado en el Caribe era tan fértil que producía más azúcar y café que todas las colonias de Gran Bretaña y las Indias Occidentales juntas.

En 1780, el 40 por ciento del azucar y el 60 del café que consumía Europa procedían de Saint Domingue, la próspera "Perla de las Antillas". Eso sí, para mantener tan beneficiosas cifras, los esclavos resultaban imprescindibles. Llegó haber 34.000 personas libres, frente a medio millón de esclavos que sólo tenian una cosa en mente, alcanzar su libertad. Para asegurar su sumisión, los capataces no dudaben an aplicar la violencia ante el más leve conato de insurrección.

El pistoletazo de salida de la revuelta en la que participaron casi todos los esclavos de la isla tuvo lugar la noche del 22 de Agosto de 1791. Su lider, un liberto llamado Toussaint-Louverture (imagen izquierda), proclamaría: "He iniciado la venganza de mi raza".

Aunque el Caribe había vivido diversas insurrecciones de esclavos, ésta era la única que cuajó. No obstante, París no estaba dispuesto a renunciar a los pingües ingresos que proporcionaba el territorio y en diciembre de 1801 envió a la isla un ejército de 25.00 soldados para recordarle a Louverture su promesa de resarcir a los colonos y restablecer una esclavitud que la metrópoli ya había abolido formalmente. Louverture no se dejó engañar fácilmente y se volvió contra los franceses. Napoleón hubo de tirar la toalla.

Toussaint-Louverture murio prisionero de los franceses y su testigo lo recogió otro antiguo esclavo, Jean-Jaques Dessalines, que logró expulsar a los franceses y proclamar la independencia en 1804. Cuatro décadas después se proclamó la República de Haití (la primera en el Caribe), que pasaría a compartir la isla con la colonia española, hoy transformada en la República Dominicana. Al mirar la bandera haitiana resulta inevitable pensar en la francesa, aunque de la primera se eliminó la franja blanca, simbolo de la monarquía gala, como claro repudio a la dominación de la que tanto costó librarse.

MALOS TIEMPOS EN LAS ANTILLAS: A pesar de la libertad política, Haití siguió dependiendo económicamente de Francia durante largo tiempo. Las otras potencias coloniales decidieron no comprar su azúcar y su café, y la estabilidad brilló por su ausencia. A inicios del siglo XX fue ocupada militarmente por EE.UU. (1915-1934) y más tarde sufrió una dura dictadura. Recientemente, el ex presidente Bill Clinton, enviado especial de Naciones Unidas para Haití, hizo un llamamiento a los exiliados haitianos en EE.UU. para que invirtiesen en su país de origen, fuertemente endeudado. Hoy, muchos descendientes de esos antiguos esclavos haitianos viven en Nueva Orleans, huyendo de la sangre y violencia). En la ciudad que fue cuna del Jazz, Zarité sigue bailando, ya libre de ataduras, como ha bailado siempre, porque "esclavo que baile es libre....... mientras baila".

LAURA MANZANERA. Periodista. Articulo transcrito de la Revista Clio, nº 96.

PD Tiburciana: Este libro lo acabo de encargar, y desesperadito estoy porque me lo entreguen. Pinta muy bien. Ya les contaré mi humilde opinión una vez lo haya leido y releido.

Ahhhh.... amenazo con un Articuloooooo extensooooooo..... sobre un personaje historico apenas reconocido en España, Francisco de Miranda, resumiendo estoy.

Un Frances, versus Felatio.

Ains dioo... cuxen ke la cosita es seria. Como la mayoría sabemos, pa decir "mamaita", (lease besukis en er aparato genitá del hombre masculino y singular) se utiliza el palabro "frances", pos bien, hasta ahí sabiamos... peroooooo avé... diganme.... sabeís el porque????.... pos ahí vá lasplicación, y es cierta, sacada de un medio bien serio como el Canal Historia.

La cosa viene de la Primera Guerra Mundial, a la cual llegaron (tarde, pero llegaron) los señores yankis para salvaguarda del viejo continente. En esa época, 1917 más concretamente, las autoridades yankis estaban inmersas en una guerra contra las indecencias y tal y tal..... lease puritanismo puro y duro. Llegarón a prohibirse los burdeles en un radio de 8 km alrededor de los cuarteles, toma yá.
Pues bien, apesar de las prohibiciones explicitas, incluyendo consejos de guerra a quienes contrajesen enfermedades venereas, otro toma yá, los soldados del imperio de la hamburguesa continuaban asistiendo a las "terapias de grupo", lease menages a truaaaa.

A un general desos aburrios y con pokitas cosas ke hacer, se le ocurrio la bendita idea de hacer unas encuestas a las prostitutas francesas sobre las preferencias de los soldados. Y.... ains dio.... saben ke? La inmensa mayoria de los soldados solicitaban una "felatio"... osea.. una mamadita, a lo que fueron llamando el "beso frances". Tal fue la repercusion del temita ..... ke ansí se kedó.... y con esto y un biscoxo... hasta mañana a las oxo... ke tene rima...... ains.

Apesar del "tono" de coñas.... esto fue ansí tal cual. Y lerele...

Operacion Condor. Asesinos legalizados.

Operación Cóndor es el nombre secreto de la fuerza multinacional, en la que intervinieron los servicios de inteligencia de países sudamericanos —Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y hasta cierto punto Perú—, que tuvo como objetivo el intercambio de información acerca de personas “subversivas” residentes en dichos países, así como la cooperación para perseguirlas a través de las fronteras nacionales. La Operación Cóndor permitió a las fuerzas armadas y paramilitares de los países del Cono Sur desplazarse libremente en el territorio de otros para secuestrar, desaparecer o asesinar a los ciudadanos considerados sediciosos.

Chile, la base
La Operación Cóndor tuvo su base en Chile. El general chileno Manuel Contreras, jefe de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), concibió y organizó esta operación, cuya tarea principal fue la recolección, el intercambio y el almacenamiento de datos de inteligencia relacionados con los activistas de izquierda, comunistas y marxistas, con el fin de eliminarlos. Se sabe que Contreras viajó hacia Argentina, Bolivia, Paraguay, Venezuela y Estados Unidos para exponer su proyecto represivo transnacional y conseguir el apoyo de los jefes de los servicios secretos de estos países para coordinar la eliminación del comunismo y “defender a la sociedad occidental y cristiana”.
En el marco de la Operación Cóndor se concretaron acuerdos amplios entre los servicios secretos de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, y se animó a la participación de Brasil y Perú. El campo de acción fue fijado entre los límites de todos los países miembros del acuerdo, estableciéndose facilidades para el desplazamiento clandestino de agentes de estos países, y la ejecución de operaciones represivas conjuntas. También se aprobó la formación de equipos especiales de los países miembros, para viajar a cualquier parte del mundo, con el objetivo de eliminar a políticos opositores, subversivos o colaboradores de los grupos terroristas de cualquiera los países de la Operación.
Desde mayo de 1975 numerosos activistas políticos chilenos fueron detenidos por la policía argentina y paraguaya y luego entregados a la DINA. La Comisión de Verdad y Reconciliación de Chile, en su Informe Final documenta los casos de 33 ciudadanos chilenos desaparecidos tras ser capturados por agentes argentinos, paraguayos o brasileños y entregados a la DINA, solo entre 1975 y 1976.

Los archivos del terror
El 22 de diciembre de 1992 el juez José Agustín Fernández descubrió casualmente el archivo secreto de la inteligencia represiva paraguaya, en una oficina de la "Sección Política y Afines" de la Policía de Investigaciones de Asunción, mientras investigaba el caso de Martín Almada, un profesor que había sido detenido y torturado en Asunción. Así se descubrieron los que han sido calificados como "archivos del terror", documentos relacionados a casos de detenidos y desaparecidos paraguayos que el gobierno siempre había negado tener bajo su poder. Este archivo de los servicios de seguridad de Paraguay, incluye también numerosos documentos relacionados a la "Operación Cóndor" gestada por Manuel Contreras.
La documentación hallada ha confirmado que en el marco de este "Acuerdo de Cooperación" se cometieron los asesinatos del líder demócrata cristiano chileno Bernardo Leighton, atacado con su esposa en Roma, del ex ministro chileno Orlando Letelier, del ex presidente de Bolivia, general Juan José Torres, asesinado en Buenos Aires; de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, también en Buenos Aires; así como del doctor Agustín Goyburú, dirigente del Movimiento Popular Colorado, de Paraguay, y de cientos de activistas políticos chilenos, argentinos, paraguayos, uruguayos y brasileños.
En los “archivos del terror” se encontró correspondencia de la policía de la región, registros y hojas de entrega de detenidos, fichas, fotografías y pasaportes de activistas de izquierda argentinos, chilenos, paraguayos y brasileños; planes de eliminación de sospechosos, reportes de desplazamientos de subversivos por el cono sur, análisis de las actividades de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, así como informes detallados dirigidos al general Alfredo Stroessner sobre asesinatos de sus opositores políticos.

Complicidades
Se ha demostrado en diversos procesos judiciales, los servicios secretos de Chile y Paraguay tuvieron a su disposición las líneas aéreas estatales, (LAN CHILE, Líneas Aéreas Paraguayas) así como "carta blanca" en las cancillerías, el servicio de correos, los tribunales de justicia, etcétera. Igualmente encubrieron sus actividades con empresas comerciales industriales "fantasmas". En Chile se crearon 30 empresas ficticias al servicio de la DINA y un centro de operaciones formal: La Empresa Pesquera Chile, de San Antonio. La incursión en el mundo empresarial y financiero sentaría las bases para crear mecanismos de protección de los agentes secretos.
Asimismo, se alcanzó tanta eficiencia en la represión a los disidentes políticos en Sudamérica que funcionarios del Departamento de Estado norteamericano reconocieron que "Los servicios de inteligencia del cono sur se han reunido y tienen un programa claro de ayuda mutua. En América Latina el sistema funciona casi a la perfección". Documentos recientemente desclasificados demuestran que oficiales militares y de inteligencia de los Estados Unidos consideraron la Operación Cóndor como una organización 'contraterrorista' legítima.
Se propone que la base norteamericana del canal de Panamá, que también albergó la Escuela de las Américas del ejército norteamericano, fue el centro de planificación y operaciones contrainsurgentes hemisféricas durante los años '70. Las evidencias iluminan la profundidad de la complicidad de los Estados Unidos en la represión en América Latina, como parte de la Guerra Fría. De este modo, Estados Unidos optó por la conveniencia política y mantuvo sus vínculos con esos regímenes que se proclamaban anticomunistas.

Machu Pichu.... El camino de los Incas.

Entonces en la escala de la tierra he subido

entre la atroz maraña de las selvas perdidas

hasta ti, Macchu Picchu.

Alta ciudad de piedras escalares,

por fin morada del que lo terrestre

no escondió en las dormidas vestiduras.

En ti, como dos líneas paralelas,

la cuna del relámpago y del hombre

se mecían en un viento de espinas.

Madre de piedra, espuma de los cóndores.

Alto arrecife de la aurora humana
(“Altos del Macchu Picchu” – Pablo Neruda)

Perú es uno de los países que reúnen algunas de las mejores maravillas naturales que existen en la Tierra: el lago navegable más alto del mundo, el Titicaca, algunas de las selvas mejor conservadas, y el cañón más profundo del mundo, el Cotahuasi…. pero sobre todo, hablar de Perú es hablar del Macchu Picchu, de un mito que se hizo realidad en 1.911 cuando Bingham lo descubrió; es hablar de cientos de leyendas; es hablar de toda una cultura, la inca, tan misteriosa como desconocida…

…hablar del Macchu Picchu es hablar de un auténtico Teosoro en piedra, oculto en lo más profundo de las entrañas de la Cordillera de los Andes, allá donde el río Urubamba da origen al Valle Sagrado de los Incas… y así, entre piedras, entre agua, entre nubes, la historia del Macchu Picchu se entronca con la leyenda.

Esta maravilla es un asentamiento que los Incas construyeron durante el siglo XV, al parecer como mausoleo para Pachakuteq, el fundador del imperio Tawantinsuyu. Esta ciudad mausoleo presenta grandes edificaciones de piedra que se reparten entre el barrio alto o Hanan y el bajo o Hurín. En el barrio alto nos encontramos el Templo del Sol, algunos palacios y sobre todo, el Intihuatana, un monumento desconocido del que no se sabe bien si es un altar, un reloj solar o un observatorio astronómico. En la parte baja se concentran las edificaciones más pobres, casas, talleres…

Entre la parte alta, la considerada “santuario” y la baja, hay conexiones en forma de caminos y estrechas callejas, casi siempre en forma de escalinatas, que se entrecruzan en las conocidas terrazas. Un muro parecía rodear y separar a la parte de los edificios y templos donde se celebraban los ceremoniales

Pero quizás, la parte más impresionante, se encuentre en la zona norte del Santuario, en la parte alta de la ciudadela. Detrás de la roca sagrada, hay una escalinata que sube hasta el Wayna Picchu, la Montaña Joven. Merece la pena el esfuerzo de atravesar la colina conocida como Uña, y trepar por los difíciles escalones tallados en la misma montaña, para alzarse en la cima, y admirar desde allí el bellísimo paisaje que se extiende a nuestros pies. Allí, a una altura de 2.720 m. sobre la piedra labrada de la “Silla del Inca”

Veremos extendidos a nuestros pies todo el santuario del Macchu Picchu como si se tratara de una estampa fotográfica robada al tiempo; y mucho más abajo, todo el cauce del río sagrado del Urubamba y los valles y quebradas que forman la Cordillera de los Andes. Ahí entendemos el verdadero concepto de lo que es la belleza de este sublime monumento, sentados, sintiendo el frescor del aire puro en nuestra cara, sumergidos en un silencio sagrado, nos dejamos llevar para fundirnos como un solo ser con la Naturaleza.

Para llegar hasta el Macchu Picchu, el sistema más cómodo es mediante el tren que nos llevará desde Cuzco hasta el pueblo de Aguas Calientes. Cuatro horas de viaje en el que cruzaremos por impresionantes paisajes, y en el que veremos cómo, en su subida, vamos dejando a nuestro pies la ciudad imperial de Cuzco. El coste de este tren, es, a fecha de hoy, de unos 33 dólares.

Una vez en Aguas Calientes, habremos de tomar uno de los autobuses que continuamente parten hacia el santuario. Tras unos 20 minutos de tortuoso camino, nos encontraremos a las puertas del Macchu Picchu donde habremos de pagar los 12 soles que cuesta la entrada.

Pero para los más aventureros, existe un sendero, ”el Camino de los Incas”, jalonado por multitud de refugios, santuarios antiguos y ruinas incas, y que forma parte de una extensa red de caminos que surcaban todo el imperio inca.

Una ruta senderista parte desde Cuzco y puede durar unos cuatros días, tiempo durante el cual podremos admirar los paisajes andinos que lo rodean, mientras ascendemos entre la niebla hasta llegar al Macchu Picchu a través de “la Puerta del Inca”. No obstante, hay una opción más corta de unos 50 kms. que parte de Aguas Calientes.

Elijamos la opción que elijamos, nos veremos cautivados por su leyenda, por su belleza, por su misterio y por los recuerdos de una civilización extrañamente desaparecida

Por ello, el Macchu Picchu ha sido designado como candidato a ser considerada una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo, junto con otros monumentos del mundo de los que os hemos ido hablando anteriormente, como Timbuctú, el Taj Mahal, la Alhambra, Stonehengue, Petra, la Muralla China, las pirámides de Gizeh, el castillo de Neuchwanstein o la Catedral de San Basilio.

http://locuraviajes.com/blog/macchu-picchu-el-tesoro-de-los-incas/

Fue mucha la información que encontré de Machu Pichu, pero como se que no les interesa leerse una Biblia y que mas bien somos visuales, preferí traerles documentos gráficos para recalcar el articulo de tan interesante y hermoso sitio, no pude evitar eso si, hablarles de Él, en realidad es fascinante y es uno de mis sueños, no me gustaría morirme sin antes haber ido allá.
Espero que disfruten por lo menos la mitad al leerlo de lo que yo disfrute al hacerlo, fue para mi una catarsis, ver esas empinadas montañas y esas construcciones fantásticas aun para el día de hoy, al ponerlo aquí es mas un regalo para mi que para ustedes y la alegría de compartirlo.

Afrodita.

El Ezequibo es nuestro....

El reclamo de Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba.

Venezuela reclama desde hace más de 150 años una parte del territorio de la República Cooperativa de Guyana conocido como la Guayana Esequiba. Las cédulas reales venezolanas acreditan los derechos históricos de este país desde tiempos coloniales. En el momento de constituirse la llamada República de la Gran Colombia por Simón Bolívar, en 1819, que comprendía los territorios de Venezuela, Nueva Granada y Quito, la frontera oriental venezolana estaba definida por el curso del río Esequibo. Hacia 1840, el descubrimiento de notables yacimientos de hierro y oro en la Guayana Esequiba despertó de nuevo el interés británico por la zona. En 1899, un tribunal dictó sentencia sobre este espacio en litigio en favor de Gran Bretaña. A partir de entonces, Venezuela no ha cesado en su empeño para recuperarlo y conseguir el reconocimiento internacional. El siguiente texto se corresponde con un artículo aparecido en agosto de 1997 en el Anuario de Encarta.

Más de 150 años de reclamación territorial.

Guayana Esequiba, llamada también Territorio del Esequibo, es una región señalada en el mapa de Venezuela con el nombre de Zona en Reclamación. Mientras se dirime el litigio fronterizo, ya sesquicentenario, forma parte del territorio de la República de Guyana, independizada de la Guayana Británica en 1966.
La Guayana Esequiba, reclamada por Venezuela desde 1840, toma su nombre del río Esequibo que separa Guyana de la Zona en Reclamación. Ocupa un área de 159.500 km2, y tiene una población cercana a los 100.000 habitantes, de los cuales el 70% se concentra en la faja de la costa atlántica.
Bañada por numerosos ríos, buena parte del territorio sirve para la actividad agrícola, especialmente en la costa donde fluyen los ríos Kukenán, Boruca y Pomerún, propiciando el establecimiento de grandes plantaciones de arroz y caña de azúcar. También se da, en ciertas sabanas, la cría de ganado vacuno.
La existencia de oro y diamantes, más el inmenso potencial hidroeléctrico derivado de numerosas cataratas, en particular las del río Mazaruni, aumentaron las apetencias de los ingleses desde que ejercían la autoridad en la Guayana Británica, hoy Guyana, hasta llegar a despojar progresivamente a Venezuela de este territorio.
Venezuela alega, en favor de sus títulos de propiedad de la Guayana Esequiba, las bulas de Alejandro VI (1493) que concedían a España "las islas y tierra firme del mar Océano, descubiertas y por descubrir", así como el hecho indubitable del reconocimiento y toma de posesión de las costas venezolanas, incluidas las del territorio del Esequibo, realizado por Alonso de Ojeda en 1499. Desde entonces, numerosas son las expediciones ordenadas por la Corona española para la exploración y conquista de la Guayana.
Entre los españoles y los pobladores históricos de las costas del territorio esequibo, los araucos, se estableció una intensa relación desde los tiempos mismos del recorrido de Diego de Ordaz a través del Orinoco, 1531, y se continuó a lo largo de la conquista y la colonización del territorio venezolano, habiéndose otorgado expresamente a diversos conquistadores, por parte de la Corona española, jurisdicción gubernamental sobre la llamada Provincia de Araucas, convirtiéndola, en la práctica, en una zona de influencia de la existente Provincia de Margarita.
En 1627 los holandeses se apoderaron del territorio que después sería la Guayana Británica, hasta que en 1648 la propia España les otorgó legalidad mediante el Tratado de Westfalia. Pero este Tratado no les daba derechos sobre ninguna parte del oeste del Esequibo, así que España los fue desalojando de los sitios que habían usurpado. Finalmente, por el Tratado de Londres, en 1814, las posesiones de Holanda pasaron a ser colonias inglesas, de donde surge la Guayana Británica.
Al asumir entonces Gran Bretaña esta porción, reconoció que su límite por el oeste es el río Esequibo. Así, apareció en su primer mapa oficial de la zona, 1838. Y en 1845, cuando España reconoció la independencia de Venezuela, Gran Bretaña lo había hecho en 1825, se refirió al "territorio americano conocido bajo el antiguo nombre de Capitanía General de Venezuela, hoy República de Venezuela...".
Pero, a partir de 1834, la frontera oriental venezolana empezó a sufrir modificaciones cuando el naturalista británico Robert Hermann Schomburgk realizó una arbitraria demarcación, llamada línea Schomburgk, que iba desde el río Moruca hasta el río Esequibo, esto es, 4.290 km2. En 1839 el mismo Schomburgk trazó una segunda línea llamada Norte-Sur, avanzando 141.930 km2 hacia territorio venezolano, al fijar un nuevo límite desde la desembocadura del río Amacuro hasta el monte Roraima y desde aquí hasta el nacimiento del río Esequibo.
El propio naturalista atribuyó a las bocas del Orinoco una enorme "importancia política", la geopolítica de nuestros días, instando al gobierno británico a no abandonar Punta Barima, "que indudablemente es la llave de Colombia". Lo que hoy equivaldría a decir la "puerta de América del Sur".
Venezuela inició en 1841 sus gestiones diplomáticas ante Gran Bretaña a través de su ministro en Londres, Alejo Fortique. Al siguiente año, éste logró que se eliminaran los postes colocados por Schomburgk, y posteriormente se llegó al Acuerdo de 1850, mediante el cual ambos gobiernos se comprometieron a no ocupar el territorio en disputa.
En esa mismas fechas, se evidenció, una vez más, el interés británico por el oro guayanés, cuando el cónsul británico en Ciudad Bolívar, Kenneth Mathison, expresó que "si la línea de la frontera británica va del Amacuro a la horqueta del Cuyuní, donde le entra Yuruari, el territorio aurífero caerá dentro del territorio inglés". En efecto, en 1849, se había descubierto el potencial aurífero de Yuruari.
Pese al Acuerdo de 1850, el gobierno británico siguió penetrando hacia el oeste, cada vez con más pretensiones. En 1886 fueron modificados los mapas originales de Schomburgk por un funcionario del Colonial Office, estableciendo una nueva línea limítrofe que aumentaba a 167.830 km2 la posesión británica. Se produjo entonces la reclamación máxima, mediante la cual Gran Bretaña aspiraba a 203.310 km2 del territorio venezolano, abarcando, por supuesto, el rico distrito del Yuruari. Para esta época, 1886 las minas venezolanas eran explotadas por concesionarios ingleses con capital propio y hasta con unos siete mil mineros importados.
El presidente Antonio Guzmán Blanco, ampliamente informado por su comisionado Jesús Muñoz Tébar, exigió al gobierno británico, 26 de enero de 1887 el inmediato retiro de su gente desde las bocas del Orinoco hasta el río Pomerún, manteniendo así el statu quo de 1850. Al no aceptar Gran Bretaña esta intimación, Guzmán Blanco rompió relaciones diplomáticas, 21 de febrero de 1887.
Además de esta acción diplomática, Venezuela hizo un gran esfuerzo desde el punto de vista militar, por un lado para frenar el avance de Gran Bretaña, y por otro, para evitar una posible invasión del territorio, como se vislumbraba.
En 1895, Richard Olney, secretario de Estado del presidente Cleveland, considerando los "avances" británicos en tierra venezolana como verdaderas usurpaciones, justificaba la aplicación de la Doctrina Monroe, por tratarse de la agresión de una potencia europea contra un país americano. La nota de Olney se conoce con el nombre de Cañón de 20 pulgadas.
El propio Cleveland, en sesión extraordinaria del Congreso estadounidense, declaró el 17 de diciembre de 1895 que, al no aceptar el gobierno británico el arbitramento solicitado por Venezuela, los Estados Unidos investigarían exhaustivamente sobre los límites de los países en disputa y luego se opondrían "por todos los medios a su alcance, como a un ataque directo a sus derechos e intereses, a la apropiación por la Gran Bretaña de cualesquiera tierras, o al ejercicio de su autoridad en cualquier territorio que de la investigación resulte pertenecer por derecho a Venezuela".
Sin embargo, esto no pasó de una acción diplomática sin otras consecuencias. Estados Unidos y Gran Bretaña llegaron a un acuerdo, noviembre de 1896, para hacer firmar a Venezuela, sin más alternativa, el Tratado de Arbitraje 2 de febrero de 1897.
Así se llegó al laudo del 3 de octubre de 1899, mediante el cual Venezuela perdió 149.500 km2. En el Tratado de Arbitraje hubo representantes de Estados Unidos y Gran Bretaña, pero no se permitió la intervención de ningún venezolano.
Con la posterior aparición de documentos que demostraban las irregularidades legales de este laudo, Venezuela denunció ante las Naciones Unidas, febrero de 1962 la nulidad del laudo de 1899, acción que se confirmó el 12 de noviembre de 1962 ante el Comité Político Especial de la misma ONU.
Tras numerosas diligencias diplomáticas, el 17 de febrero de 1966, gobierno de Raúl Leoni, se firmó entre los gobiernos de Venezuela y el Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte el llamado Acuerdo de Ginebra, por el cual se creó un comisión mixta para buscar soluciones prácticas a la controversia entre ambos países, luego de declarar Venezuela que el laudo de 1899 es "nulo e irrito".
Por el artículo IV de dicho acuerdo se estableció un plazo de cuatro años para que la comisión mixta llegara a una solución satisfactoria. En mayo de 1966 la Guayana británica se independizó, de modo que Venezuela pasó a negociar con el nuevo Estado de Guyana.Transcurrido el plazo acordado, el 18 de junio de 1970, gobierno de Rafael Caldera, se firmó en Trinidad el Protocolo de Puerto España, que tendría una vigencia de doce años. Este periodo se venció en 1982, gobierno de Jaime Lusinchi sin que se tenga hasta ahora ninguna solución. Actualmente el asunto de la Guayana Esequiba está en manos del Secretario General de las Naciones Unidas.

Por Vinicio Romero Martínez.

Vinicio Romero Martínez, doctor en Historia, ha escrito numerosas obras de carácter histórico y ha trabajado como coordinador en la Enciclopedia temática de Venezuela y como asesor de Gabriel García Márquez en su novela El general en su laberinto.

Rapa Nui o Isla de Pascua...

La Isla de Pascua es una isla de Chile ubicada en la Polinesia, en medio del Océano Pacífico. Tiene una superficie de 163,6 km² (lo que la convierte en la mayor de las islas del Chile insular) y una población de 3.791 habitantes, concentrados principalmente en Hanga Roa, capital y único poblado existente.El nombre tradicional que recibe esta isla corresponde al de Rapa Nui, que significaría isla grande en el idioma de los antiguos habitantes de Tahiti. A pesar de ser de origen extranjero, el nombre de Rapa Nui es considerado comúnmente como la denominación dada por los nativos de la isla.En el idioma autóctono, la isla es conocida como Te pito o te henua, que significa "El ombligo del mundo" y Mata ki te rangi, que equivale a "Ojos que miran al cielo". La denominación de Rapa Nui se hizo posteriormente extensiva para denominar al pueblo aborigen y a su idioma, pero como una única palabra, "rapanui".El nombre de Isla de Pascua le fue dado por el navegante neerlandés Jacob Roggeween que la descubrió el 5 de abril de 1722, debido a que esa fecha correspondía al día de Pascua de Resurrección. Recibió el nombre de Paasers en neerlandés, que luego fue traducida al español como Pascua. Con este nombre, y sus traducciones, es conocida la isla internacionalmente. Los habitantes de la isla, independientemente de su origen étnico, utilizan el gentilicio "pascuense".
Formación y origen
La Isla de Pascua se formó por erupciones volcánicas., bastante comunes en el Pacífico, y está rodeada por un abismo de 1.145 brazas de profundidad que se extiende por ló kilómetros. Ninguna tierra pudo desaparecer y dejar tal depresión. La isla es llana, y con muy poco suelo cultivable. No está en condiciones de albergar a una población de cierta densidad. Su circunferencia es de 56 kilómetros y comprende 19.200 hectárea. Sin embargo, esta pequeña isla rocosa, nada favorecida por el clima, desarrolló una cultura singular. Sus habitantes dedicaron cientos de años a formar las estatuas con roca volcánica, que transportaron y erigieron en los ahus, las plataformas sepulcrales pétreas que siguen la línea de la costa.
Jacob Roggeveen, su descubridor, inspeccionó los antiguos monumentos y se maravilló de que hubiesen sido erigidos por salvajes desnudos. Notó que muchos de los isleños tenían tez blanca. La visita del capitán James Cook, cincuenta años más tarde, le dio a la isla la celebridad de la que nunca dejó de gozar. Cook observó muchas pieles blancas e inspeccionó las estatuas caídas sobre los ahus. Algo notable había ocurrido en esos cincuenta años. En 1722 las estatuas estaban en pie, en 1774 aparecían derribadas. Los empobrecidos isleños, que sumaban unos 4.000 en la época de Cook, fueron reducidos a 111 en 1862 por la irrupción de los traficantes de esclavos, que se llevaron a Perú a todos los hombres físicamente capaces. Sólo quedaron unos pocos para transmitir las antiguas tradiciones y el conocimiento del testimonio pictórico de la isla.
El folklore de los isleños contiene tradiciones de dos migraciones procedentes de Polinesia, la primera de las cuales fue conducida por el jefe Hotu-Matua. Este llegó a la isla con 300 hombres después de un viaje de 120 días, en el que lo había precedido inmediatamente su hermano con siete hombres. La segunda migración parece haberse producido algunas generaciones más tarde. Los isleños, que afirman conservar las antiguas historias, hablan de dos oleadas de navegantes, una de las cuales llegó sin mujeres, los Nanau-Momoko, que significa hombres arruinados o debilitados, y los Hanau-Eepe, los hombres de orejas grandes u hombres fuertes. Es difícil determinar si ambas oleadas de migrantes eran polinesias, o si los Hanau-Eepe eran de otra raza más antigua, desconocida. Las tradiciones se refieren a "los otros", que son descritos como "hombres muy grandes, pero no gigantes, que vivían en la isla mucho antes de la llegada de Hotu-Matua".
Las Estatuas MOAIS
El significado de los moáis es aún incierto, y hay varias teorías en torno a estas estatuas. La más común de ellas es que las estatuas fueron talladas por los habitantes polinesios de las islas, entre los siglos XII y XVII, como representaciones de antepasados difuntos, de manera que proyectaran su mana (poder sobrenatural) sobre sus descendientes.
Los más de 600 moáis conocidos tallados por los antiguos rapa nui están distribuidos por toda la isla. La mayoría de ellos fueron labrados en toba del volcán Rano Raraku, donde quedan cerca de 400 moáis más (397 exactamente) en diferentes fases de acabado. Todo indica que la cantera fue abandonada repentinamente, quedando estatuas a medio labrar en la roca. Prácticamente todos los moáis terminados fueron posteriormente derribados por los isleños nativos en el período siguiente al cese de la construcción.Debían situarse sobre los ahus (plataformas ceremoniales) con sus rostros hacia el interior de la isla y tras encajarles unos ojos de coral o roca volcánica roja se convertían en el aringa ora (rostro vivo) de un ancestro.
Ochenta estatuas quedaron sin terminar en la cantera que está dentro del cráter del antiguo volcán Rano Raraku, que se eleva cerca del promontorio de Poike, el tradicional hogar de "los otros", Doscientas setenta y seis estatuas hacen guardia en las laderas del volcán, trescientas más yacen derribadas sobre los ahus, que rodean los altos acantilados de la isla. Otras están a lo largo de antiguos caminos.
Estos grupos de estatuas son diferentes, aquellas que una vez estuvieron montadas sobre las plataformas funerarias son bustos enormes, lisiados monstruosos sin piernas, de sólidos troncos. La más grande tiene 10 metros de altura y 7,6 de circunferencia, pesan veinte toneladas y, como las otras, una vez soportó un cilindro, un rojo copete que medía 1,8 por 2,4 metros. Esos "sombreros" fueron extraídos del cráter del volcán Rano Roi, en el centro de la isla. Estas estatuas también se diferencian de las otras en que tienen los ojos abiertos. Estaban de espaldas al mar y miraban hacia la tierra. Se cree que representan un antiguo y un tanto molesto estilo de construcción.
Se cree que montañas enteras fueron removidas para su creación. La roca volcánica podía ser cortada con relativa facilidad con herramientas de basalto y obsidiana, dándoles su forma básica en la propia cantera. Posteriormente eran extraídas y semienterradas en las cercanías para ser esculpidos los detalles.Aun más controvertida es la manera en que eran trasportados por la isla hasta su ubicación definitiva. No se sabe exactamente cómo eran trasladados, pero es casi seguro que dicho proceso exigió el uso de trineos o rodillos de madera. Una segunda teoría apunta a que fueron movidos balanceándolos con cuerdas, aprovechando sus bases redondeadas para hacerlos avanzar balanceandose "como un refrigerador". Como respaldo a esa teoría están varias estatuas a medio construir que mostraban las características antes mencionadas.Durante el verano del año 2000, un equipo arqueológico norteamericano descubrió datos que sugieren la utilización de máquinas complejas en la isla hace siglos. El geólogo Charles M. Love y un equipo de 17 estudiantes excavaron secciones de las tres principales carreteras que sirvieron para transportar las estatuas gigantes. Parte de estas carreteras fue excavada originalmente en el lecho de roca de la isla, formado principalmente de roca volcánica de un tipo conocido como pahoehoe.Curiosamente, las carreteras no son planas sino que su sección muestra una forma característica en "V" o "U". Su anchura media es de 3.5 metros y no son en absoluto una obra de ingeniería de poca monta. En algunos tramos, las carreteras están flanqueadas por líneas de rocas.Pero quizá lo más sorprendente es que estas rocas no están simplemente colocadas allí, sino encajadas en agujeros tallados en el lecho de roca que forma el suelo de la isla. Un detalle relevante es que este tipo de agujeros se da en los tramos en los que la carretera discurre cuesta arriba. El Dr. Love especula con la posibilidad de que estos agujeros fueran colocados allí para acomodar algún tipo de mecanismo ideado para ayudar a mover las gigantescas cabezas de piedra y salvar desniveles que, de otra manera, requerirían un notable esfuerzo.Estos agujeros, así como la curiosa forma en "V" de las carreteras nos indican que todavía tenemos mucho que aprender sobre el sistema que emplearon los nativos de la isla de Pascua para erigir sus misteriosos moáis.
¿Cómo fueron transportadas y erigidas aquellas estatuas que estaban sobre las plataformas funerarias y junto a los caminos?
Este es un enigma para el que no se ha encontrado ninguna respuesta satisfactoria. Los isleños carecían de madera para utilizarla como rodillos y de cuerdas para izar, con el uso de cuerdas y palancas de madera, además de un equipo de 500 hombres, Heyerdahl transportó y erigió una pequeña estatua.
Sus trabajadores supieron erigirla construyendo un montículo de piedras sobre el que se la colocó y se la dejó caer en posición del otro lado. Dijeron que la antigua tradición había sido transmitida. Aun más oscura es la cuestión del modo en que se erigieron los copetes sobre las cabezas de las estatuas. Maziére no pudo hallar rastros de rampas de tierra o de piedra por las que se los pudo empujar o arrastrar. La explicación de los isleños modernos es que, tal como el transporte de las estatuas, la tarea se realizaba mágicamente, por la fuerza de los espíritus.
La información obtenida de las tradiciones de los isleños y del estudio de las estatuas es insuficiente para identificar a los constructores de estatuas. A lo sumo se puede decir que esas estatuas tienen cierta afinidad con las del Perú, la tierra de donde "los otros" pueden haber venido. Los escultores, quienes quieran que fuesen, trabajaron frenéticamente por largo tiempo, tal vez para representarse a sí mismos o a sus antepasados, hombres que parecían ajenos al Pacífico. La otra evidencia es igualmente inconcluyente. La escritura pictórica de las tabletas de Rongo‑Rongo es única en Polinesia y por lo tanto en Perú, donde no se conoció ningún sistema de escritura hasta la conquista española. Los habitantes de la Isla de Pascua no hacían cerámica, que se encuentra en abundancia en Perú.
La verdadera historia de la isla probablemente se perdió en 1862, cuando los hombres que entendían las tabletas de Rongo-Rongo y que habían memorizado las tradiciones orales fueron llevados al Perú. Veinticinco años más tarde la isla pasó a la dominación chilena. Ahora está regida por un gobernador chileno y se la utiliza para criar ovinos, los isleños están concentrados en una aldea del extremo occidental de la isla. Por la noche salen a visitar las cuevas familiares que horadan los acantilados de la isla, dicen que en ellas se encuentran atesoradas las pruebas de la historia pasada de la isla, los libros y los emblemas de piedra y de madera que representan a sus primitivos habitantes.
Curiosidades
--Todos los moáis fueron derribados de sus ahus o plataformas en el siglo XVII.

--Desde 1956 unos pocos de ellos han sido restaurados.
--Todos los moáis que estuvieron erigidos sobre sus ahus miraban al interior de la isla, excepto los siete situados en el Ahu Akivi, que al parecer representan a los siete exploradores que precedieron a los primeros colonizadores. Fue restaurado en 1960.
--El moái más alto de entre los terminados, conocido como Moái Paro en la plataforma Te pito kura, medía 11 metros y pesaba unas 80 toneladas. Actualmente se encuentra derribado y seccionado en tres partes.
--En la cantera de Rano Raraku existe una estatua inconclusa de 21 metros.
--El ahu Tongariki es el mayor de los existentes con 15 moáis y 200 metros de largo.

--Fue restaurado entre 1996 y 1997.
--Los moáis de la Isla de Pascua fueron candidatos para las Nuevas Siete Maravillas del Mundo.

Condensado de:

http://www.losenigmas.com.ar/menu.htm

Fotos pilladas de la red...!!!!