Atlanterhavsveien...!!!!

La Carretera del Atlántico, Atlanterhavsveien, en noruego, es una espectacular vía que desde la costa continental salta de isla en isla hasta llegar a Averøy, en un recorrido fantástico a través puentes que se retuercen sobre el mar en escorzos imposibles.

No es casualidad que esta carretera sea el segundo destino turístico más visitado en Noruega.

Su construcción empezó en 1983 y estuvo marcada por la lucha contra los elementos. Durante los seis años que duraron las obras se registraron hasta 12 tormentas con categoría de huracán.

Son poco más de ocho kilómetros de recorrido que incluyen ocho puentes sobre el océano

El hito principal de la carretera es precisamente el puente de Storseisundet, el más largo de todos (260 metros), que realiza una curva espectacular.

Tal es la importancia de esta carretera que los noruegos la eligieron como la construcción del siglo en su país. Además, el diario inglés The Guardian la seleccionó como el mejor viaje en carretera del mundo.

Se encuentra en la zona de los fiordos occidentales, y en determinadas épocas del año pueden llegar a avistarse focas e incluso ballenas.

La pesca es uno de los mayores atractivos de la zona. Hasta tal punto que son muchos los que pescan en los puentes de la carretera, circunstancia con la cual se debe tener cuidado al conducir.

Desde 2009, la carretera del Atlántico continúa desde Averøy a Kristiansund mediante un túnel de peaje bautizado como Atlanterhavstunnelen (es decir, ‘túnel del Atlántico’).

Su construcción se alargó durante seis años (casi 1 kilómetro y medio por año), pero desde su inauguración en 1989 se ha convertido en la segunda carretera costera más visitadas por los turistas, llegando a ganar en 2005 el premio a la mejor construcción noruega.

 

Para recorrer la carretera lo mejor es llegar hasta Molde y de ahí tomar la carretera 64, que es precisamente la Atlanterhavsveien. El viaje desde la histórica ciudad de Bergen a Molde tiene 450 kilómetros, recorriendo toda la zona de los fiordos, sin duda una ‘road trip’ increíble.

Oslo está a casi 600 kilómetros.

Fotos y texto tomados de la web....!

Y yo digo...

Hay países que no producen nada en cuanto a recursos naturales, me he dado cuenta, que son los que más se esfuerzan por trabajar y salir adelante.

Veo con pena, dolor y vergüenza, como también los hay con todo, como en el mío.. y que la pobreza es nuestro tesoro más abundante, la desidia que es lo mismo que el simparabolismo natal.. han hecho quelas ganancias  que entran al país por sus cuantiosas riquezas naturales, se escapen de los dedos más rápido de lo que duran extrayéndose..

La basura, el desempleo, niños en la calle, falta de atención hospitalaria adecuada, abandono de las aulas escolares, inseguridad… son males comunes que nos aquejan.

Hace un par de semanas, atravesé todo el país en un viaje de vacaciones, de los muchos kilómetros que recorrí, más del 80% de las carreteras estaban en muy mal estado y eso que producimos petróleo, que ironía…

Ironía, sí, porque es el recurso natural que no nos falta, esta hermana menor y traviesa del buen humor es lo que por años sabemos nos mantiene a flote entre tantas desgracias…

Así que con un barril de petróleo muy elevado y cada vez más y un bolívar muy devaluado y cada vez más, me conecto a internet y reviso la red… y como se que Venezuela no es el único y afortunado país en no tener estos puentes acojonantes.. pues aquí se los traigo para que de verlos, como yo… también les tengan miedo y le den gracias al todopoderoso (En mi país es Chávez) de no tener vainas de esas…

Afrodita..!!!

Machu Pichu.... El camino de los Incas.

Entonces en la escala de la tierra he subido

entre la atroz maraña de las selvas perdidas

hasta ti, Macchu Picchu.

Alta ciudad de piedras escalares,

por fin morada del que lo terrestre

no escondió en las dormidas vestiduras.

En ti, como dos líneas paralelas,

la cuna del relámpago y del hombre

se mecían en un viento de espinas.

Madre de piedra, espuma de los cóndores.

Alto arrecife de la aurora humana
(“Altos del Macchu Picchu” – Pablo Neruda)

Perú es uno de los países que reúnen algunas de las mejores maravillas naturales que existen en la Tierra: el lago navegable más alto del mundo, el Titicaca, algunas de las selvas mejor conservadas, y el cañón más profundo del mundo, el Cotahuasi…. pero sobre todo, hablar de Perú es hablar del Macchu Picchu, de un mito que se hizo realidad en 1.911 cuando Bingham lo descubrió; es hablar de cientos de leyendas; es hablar de toda una cultura, la inca, tan misteriosa como desconocida…

…hablar del Macchu Picchu es hablar de un auténtico Teosoro en piedra, oculto en lo más profundo de las entrañas de la Cordillera de los Andes, allá donde el río Urubamba da origen al Valle Sagrado de los Incas… y así, entre piedras, entre agua, entre nubes, la historia del Macchu Picchu se entronca con la leyenda.

Esta maravilla es un asentamiento que los Incas construyeron durante el siglo XV, al parecer como mausoleo para Pachakuteq, el fundador del imperio Tawantinsuyu. Esta ciudad mausoleo presenta grandes edificaciones de piedra que se reparten entre el barrio alto o Hanan y el bajo o Hurín. En el barrio alto nos encontramos el Templo del Sol, algunos palacios y sobre todo, el Intihuatana, un monumento desconocido del que no se sabe bien si es un altar, un reloj solar o un observatorio astronómico. En la parte baja se concentran las edificaciones más pobres, casas, talleres…

Entre la parte alta, la considerada “santuario” y la baja, hay conexiones en forma de caminos y estrechas callejas, casi siempre en forma de escalinatas, que se entrecruzan en las conocidas terrazas. Un muro parecía rodear y separar a la parte de los edificios y templos donde se celebraban los ceremoniales

Pero quizás, la parte más impresionante, se encuentre en la zona norte del Santuario, en la parte alta de la ciudadela. Detrás de la roca sagrada, hay una escalinata que sube hasta el Wayna Picchu, la Montaña Joven. Merece la pena el esfuerzo de atravesar la colina conocida como Uña, y trepar por los difíciles escalones tallados en la misma montaña, para alzarse en la cima, y admirar desde allí el bellísimo paisaje que se extiende a nuestros pies. Allí, a una altura de 2.720 m. sobre la piedra labrada de la “Silla del Inca”

Veremos extendidos a nuestros pies todo el santuario del Macchu Picchu como si se tratara de una estampa fotográfica robada al tiempo; y mucho más abajo, todo el cauce del río sagrado del Urubamba y los valles y quebradas que forman la Cordillera de los Andes. Ahí entendemos el verdadero concepto de lo que es la belleza de este sublime monumento, sentados, sintiendo el frescor del aire puro en nuestra cara, sumergidos en un silencio sagrado, nos dejamos llevar para fundirnos como un solo ser con la Naturaleza.

Para llegar hasta el Macchu Picchu, el sistema más cómodo es mediante el tren que nos llevará desde Cuzco hasta el pueblo de Aguas Calientes. Cuatro horas de viaje en el que cruzaremos por impresionantes paisajes, y en el que veremos cómo, en su subida, vamos dejando a nuestro pies la ciudad imperial de Cuzco. El coste de este tren, es, a fecha de hoy, de unos 33 dólares.

Una vez en Aguas Calientes, habremos de tomar uno de los autobuses que continuamente parten hacia el santuario. Tras unos 20 minutos de tortuoso camino, nos encontraremos a las puertas del Macchu Picchu donde habremos de pagar los 12 soles que cuesta la entrada.

Pero para los más aventureros, existe un sendero, ”el Camino de los Incas”, jalonado por multitud de refugios, santuarios antiguos y ruinas incas, y que forma parte de una extensa red de caminos que surcaban todo el imperio inca.

Una ruta senderista parte desde Cuzco y puede durar unos cuatros días, tiempo durante el cual podremos admirar los paisajes andinos que lo rodean, mientras ascendemos entre la niebla hasta llegar al Macchu Picchu a través de “la Puerta del Inca”. No obstante, hay una opción más corta de unos 50 kms. que parte de Aguas Calientes.

Elijamos la opción que elijamos, nos veremos cautivados por su leyenda, por su belleza, por su misterio y por los recuerdos de una civilización extrañamente desaparecida

Por ello, el Macchu Picchu ha sido designado como candidato a ser considerada una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo, junto con otros monumentos del mundo de los que os hemos ido hablando anteriormente, como Timbuctú, el Taj Mahal, la Alhambra, Stonehengue, Petra, la Muralla China, las pirámides de Gizeh, el castillo de Neuchwanstein o la Catedral de San Basilio.

http://locuraviajes.com/blog/macchu-picchu-el-tesoro-de-los-incas/

Fue mucha la información que encontré de Machu Pichu, pero como se que no les interesa leerse una Biblia y que mas bien somos visuales, preferí traerles documentos gráficos para recalcar el articulo de tan interesante y hermoso sitio, no pude evitar eso si, hablarles de Él, en realidad es fascinante y es uno de mis sueños, no me gustaría morirme sin antes haber ido allá.
Espero que disfruten por lo menos la mitad al leerlo de lo que yo disfrute al hacerlo, fue para mi una catarsis, ver esas empinadas montañas y esas construcciones fantásticas aun para el día de hoy, al ponerlo aquí es mas un regalo para mi que para ustedes y la alegría de compartirlo.

Afrodita.

CRISTO REDENTOR DE RIO DE JANEIRO.

La estatua del Cristo Redentor de Río de Janeiro es un gran Cristo blanco que esta con los brazos abiertos al frente y sobre toda la ciudad de Río de Janeiro. Al verlo da la impresión de estar protegiendo toda la ciudad. La estatua esta hecha de hormigón reforzado con piedras especiales que se dejaban tratar y modelar. Mide 38 metros de alto, 8 de los cuales son la plataforma que lo soporta.

Se encuentra situado en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Viajar al Cristo Redentor en Río de Janeiro es fácil, pues es un sitio turístico que se encuentra ubicado en toda la ciudad, con acceso por aire y por tierra. Para llegar a la estatua se puede acceder en tren o verlo por los elevadores panorámicos. Esta colosal estatua, esta hecha como una de las mejores muestras de arte Deco de 1930. Se encuentra en la cima de una montaña y desde allí la vista a todo el Río de Janeiro con sus islas y playa es espectacular.


Como ya se había dicho, al viajar al Cristo Redentor en Río de Janeiro puedes visitar una gran estatua diseñada con el mejor arte Deco del año 1930, en ayuda entre el ingeniero Héctor da Silva Costa, Brasileño y el escultor Paul Landowski, Francés. La estatua fue inaugurada en el año 1931 después de muchos trabajos para el logro de éste monumento.

En efecto, su construcción tardó 5 años, en los cuales se utilizó el tren de Corcovado como único modo de llevar las grandes piezas de ésta estatua hasta el lugar. No sólo esto fue un gran trabajo, sino que también el proyecto de la estatua estuvo pendiente desde el año 1850 cuando el sacerdote Don Pedro María Boss le hizo la propuesta a la Reina Isabel que no estuvo interesada. Luego, en 1921, la propuesta fue tomada por la arquidiócesis de Río de Janeiro y se hizo una gran recolecta entre las personas de Brasil para financiar la construcción del Cristo Redentor en la ciudad. Así fue como en 1926 se iniciaron las obras y luego se terminó en 1931. Como ves, viajar al Cristo Redentor es visitar un monumento al esfuerzo de muchos por erigir esta gran estatua.

Al viajar al Cristo Redentor verás que el sitio cuenta con varios aspectos que lo hacen espectacular: Uno de ellos es la iluminación que se aprecia en las noches. Cuando ésta es activada, se puede apreciar el espectáculo más bello que pueden ofrecer las noches de Río de Janeiro. Un dato curioso es que en la inauguración se planeaba activar desde Italia ésta iluminación, pero no fue posible porque las condiciones climáticas no lo permitieron. Otro aspecto que hace de éste sitio un sitio maravilloso es el tren de Corcovado: El tren para Viajar al Cristo Redentor tiene que subir la montaña, permitiendo al turista ver los paisajes más hermosos y las vistas más preciosas de la ciudad de Río. Por último, al lugar se le han incluido unos elevadores panorámicos que permiten ver la estatua desde los mejores panoramas, como también los paisajes de Río de Janeiro.

El sitio se ha convertido en uno de los símbolos, no sólo de Río de Janeiro, sino de todo el país de Brasil.

A continuación te daremos algunas de las razones por las cuales Viajar al Cristo Redentor es un destino de los más recomendables, y por las cuales esta colosal estatua es considerada una de las posibles maravillas del mundo moderno.

Valor cultural y artístico:

No podría faltar dentro de la votación un candidato que fuese un símbolo de la cultura religiosa cristiana. Esta gran estatua es hecha en honor de uno de los más importantes símbolos del Cristianismo: Jesucristo. Esto le da valor a nivel cultural. Además de ello, su valor artístico se encuentra en que es una pieza de exhibición del arte Deco de 1930, que ha sido ideada por el escultor francés Paul Landowski.

Reconocido por autoridades:

En esta ocasión son las autoridades a nivel arquitectónico e ingenieros quienes reconocen la grandeza de éste monumento. Esta pieza necesito de un gran esfuerzo para llevar las partes al sitio donde quedarían ubicadas. Su diseño es una obra de arte (literalmente) y se encuentra construida de forma que ni el clima ni el paso de los años la afecten fácilmente.

Patrimonio de la humanidad:

Esta obra de arte es una muestra de una de las religiones que más acontecimientos importantes en la historia ha protagonizado: El cristianismo. Son ya milenios el tiempo que ésta religión, con sus iconos y símbolos ha mantenido sus tradiciones y rituales. El Cristo Redentor nos recuerda esta parte tan importante de la historia de la humanidad, por ello es parte no sólo de Brasil, sino del mundo entero.

Valor paisajístico y simbólico:

El paisaje que se aprecia desde donde esta ubicada y la manera como ésta se funde con la panorámica de la ciudad de Río de Janeiro no tiene comparación. Es simplemente hermoso. Cuando se viaja al Cristo Redentor da la impresión que frente a la ciudad hay un santo bendiciéndola por completo constantemente.

Texto y fotos, de varios articulos compilados y encontrados vagando por la red.

Afrodita.

El Roraima o el mundo perdido...

El Roraima es el más alto de los tepuyes montañas tabulares. Ubicado en el límite de Venezuela, Guyana y Brasil, constituye un vértice en el límite entre los tres países y, con 2.810 metros, es la mayor elevación de Guyana.
Roraima es una meseta de arenisca que sobresale más de mil metros sobre las sabanas boscosas circundantes. Está ubicada en el extremo sudeste del Parque Nacional Canaima, de unos 30.000 km². Es uno de los lugares de más antigua geología del planeta, remontándose hasta el Precámbrico, unos dos mil millones de años atrás.
Es además el punto más alto en un radio de 549.44 kilómetros. El vecino siguiente en tamaño es el cerro Marahuaca, hacia el oeste-sur-oeste. La altura promedio de la meseta es de unos 2.500 msnm, y sus paredes verticales dificultan enormemente el acceso. Sin embargo Roraima fue el primero de los grandes tepuyes en ser ascendido: Sir Everard im Thurn trepó por sus laderas en 1884 a través de una rampa boscosa similar a una escalera adosada lateralmente a la pared de la meseta. Los reportes de expediciones de la época victoriana a esta montaña inspiraron a Sir Arthur Conan Doyle para escribir en 1912 su clásica novela de aventuras El Mundo Perdido, de la cual se han realizado varias versiones cinematográficas.
El origen de la palabra Roraima no esta bien definido, los primeros exploradores en el area encontraron que muchos Pemones locales se referían a esta montaña como "La madre de todas las aguas", nombre muy apropiado debido a que desde su cima caen numerosas cascadas de agua, las cuales son la fuente de los ríos Orinoco, Esequibo y Amazonas. Su nombre se deriva de dos palabras en la lengua Pemón: Roro - Ima: Roro: Verde-Azulado, Ima: Gran. Por lo tanto Roraima en Pemón significa Gran Verde-Azulado.

Rutas de ascenso

Monte Roraima es un destino común para mochileros. Casi todos los que planean el ascenso se aproximan por el lado venezolano. La mayoría de los escaladores contratan un guía en el cercano pueblo de Paraitepui ("al tepui"). Partiendo desde una bifurcación desde carretera pavimentada, el corto camino de tierra hasta el pueblo, (aprox. 50km) puede hacerse fácilmente mediante transporte todoterreno o con gran dificultad usando vehículos comunes, incluso si el estado del camino estuviera singularmente bueno. Desde Paraitepui, a la mayoría de los aventureros les toma un día para alcanzar la base de la meseta, y otro para ascender por La Rampa, la escalera natural en la roca que llega directo a la cima, a la que ya se ha hecho referencia.
Otros dos días son típicamente necesarios para el regreso. Mucha gente pasa un día entero en el tope de la montaña, lo que totaliza cinco días de excursión. A pesar de que todo el camino de ascenso está bien marcado y transitado, es muy fácil perderse en la cima debido a que los pocos senderos existentes allí se tornan difusos, y la constante cobertura nubosa dificulta la toma de referencias visuales. La única ruta abierta no técnica a la cima es la descrita; cualquier otra requerirá equipo de escalada especial y conocimiento práctico avanzado. La montaña fue coronada tanto desde Guyana y Brasil, siendo ambas sendas de escalada sobre roca de gran dificultad. Alternativamente es posible contratar un viaje en helicóptero partiendo desde Sta Elena de Uairén, para sobrevolar o hacer pie en la mesa.

Puntos de Interés

Paraitepuy: Población a 50 km de la carretera principal, último lugar hasta donde tienen acceso los vehículos y punto de partida de la excursión al Monte Roraima. Aquí se encuentran las oficinas de INPARQUES en la cual hay que registrarse gratuitamente, también en este lugar se pueden contratar los Guías y Porteadores.

Campamento Ték (Tök): Primer campamento a orillas del Río Ték, esta ubicado aproximadamente a 3 horas de Paraitepuy.
Campamento Kukenan: Segundo campamento a orillas del Río Kukenan, es donde generalmente se pasa la primera noche.
Campamento Base: Tercer campamento antes de iniciar el ascenso, es donde generalmente la gente descansa y se prepara para subir por la "rampa" del Roraima


Las fotos fueron escogidas de la red, algunas no las edite, sacrificando espacio, pero es que vale la pena verlas en su tamaño original, pinchen en ellas por favor.

http://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Roraima

Belleza Visual.

"Hay personas que por mucho que envejezcan, jamás pierden su belleza; solo se les pasa de la cara al corazón."

"La belleza no hace feliz al que la posee, sino a quien puede amarla y adorarla."

Según el Diccionario de la R.A.E. la belleza es: Propiedad de las cosas que hace amarlas, infundiendo en nosotros deleite espiritual. Esta propiedad existe en la naturaleza y en las obras literarias y artísticas.

Quizás estas imágenes no te hagan amarlas, pero si espero que sean agradables, infundan tranquilidad…… y hagan meditar en positivo.

La Belleza de la Barca.

Para la mayoría de los hombres, la experiencia es como las luces de popa de un barco, que iluminan solo el camino que queda a la espalda

(Samuel Taylor Coleridge)

Tahiti.. La utopia hecha realidad....

Se estima que Tahití fue ocupada por polinesios entre los siglos IV y IX, provenientes de Tonga y Samoa, aunque algunos historiadores creen que el establecimiento fue anterior. La fertilidad de los suelos y los recursos marinos proveyeron alimentación a la población.
Aunque la isla fue avistada por primera vez por un navío español en 1606, España no hizo esfuerzo alguno por comercializar o colonizar la isla. Samuel Wallis, un capitán inglés llegó a Tahití el 18 de junio de 1767, y es considerado como el primer europeo en visitar la isla. La naturaleza relajada de los habitantes tahitianos y la caracterización del lugar como un paraíso impresionó enormemente a los primeros visitantes europeos, dando pie para la romantización de la imagen de Tahití, que prevalece mundialmente hasta nuestros días.
Wallis fue sucedido en 1768 por el explorador francés Louis Antoine de Bougainville, quien completó la primera circunvalación francesa por mar. Bouganville dio fama a Tahití en Europa cuando publicó la bitácora de su viaje en Voyage autour du Monde (en español, "Viaje alrededor del Mundo"). Ahí describió a la isla como un paraíso terrenal donde los hombres y las mujeres vivían felizmente en inocencia, alejados de la corrupción de la civilización. Esto ilustró poderosamente el concepto del buen salvaje, y además influyó en los pensamientos utópicos de filósofos como Jean-Jacques Rousseau antes de la Revolución Francesa.
Entre 1772 y 1775 los españoles provenientes del Virreinato del Perú realizaron tres expediciones a Tahití fundando una misión católica e intentando anexar la isla.
En 1842, el almirante Abel Aubert du Petit-Thouars, actuando independientemente del gobierno francés, fue capaz de convencer a la reina de Tahití, Pomare IV de aceptar el protectorado de Francia. George Pritchard, un misionario anglicano y cónsul británico, se encontraba lejos en el momento del acuerdo. Sin embargo, regresó a trabajar en la evangelización de los tahitianos, incentivando el desprecio por el catolicismo. En 1843, Petit-Thouars (de nuevo actuando a modo personal) envió marineros a la isla, anexándola formalmente a Francia. Luego mandó a Pritchard a prisión, para posteriormente devolverlo a Gran Bretaña. Las noticias de estos sucesos llegaron a Europa a inicios de 1844. El estadista francés François Guizot, apoyado por el rey Luis Felipe I de Francia denunció con vehemencia la anexión de la isla. No obstante, la guerra entre Francia y los tahitianos continuó hasta 1847. La isla permaneció bajo el protectorado francés hasta el 29 de junio de 1880, cuando el rey Pomare V (1842–1891) fue forzado a ceder la soberanía de Tahití y sus dependencias a Francia. En 1946, la isla, junto a toda la Polinesia Francesa, se convirtió en un territorio de ultramar. En 2003, este estatus fue cambiado por el de colectividad de ultramar.
Tahití en la actualidad
Los tahitianos son ciudadanos franceses con completo acceso a derechos civiles y políticos. Tanto el idioma tahitiano como el francés son usados por los habitantes de la isla. Tahití forma parte de la Polinesia Francesa (Polynesie Française), cuyo estatus es el de un territorio semiautónomo de Francia, con su propia Asamblea, Presidente, presupuesto y leyes. La influencia de la metrópolis se limita a proveer subsidios, educación y seguridad. El actual Presidente de la Polinesia Francesa, Oscar Temaru, es partidario de la total independencia de Francia, sin embargo sólo cerca del 20% de la población está a favor de dicha idea.
Durante una conferencia de prensa en junio de 2006, en el marco de la segunda Reunión Francia-Oceanía, el presidente Jacques Chirac dijo que no creía que la mayoría de los tahitianos quisieran la independencia. Se remitió a afirmar que mantendría la puerta abierta para un posible referéndum en el futuro.
Las elecciones para la Asamblea de la Polinesia Francesa se efectuaron el 23 de mayo de 2004. En un resultado sorpresivo, la coalición progresista independentista de Oscar Temaru formó gobierno con una mayoría de un sólo escaño en el parlamento (obtuvo 29 escaños contra 28 del Partido Conservador encabezado por Gaston Floose). En octubre de ese año, este partido presentó una moción de censura contra el gobierno, provocando una crisis política. Un punto mayor de controversia es si el gobierno nacional francés podría o no usar su poder excepcional de llamar a elecciones anticipadas para un nuevo gobierno local, en caso de una grave crisis política.
Cultura y economía
El pintor francés Paul Gauguin vivió en Tahití en los años 1890, plasmando en sus obras los paisajes y las gentes de la isla. Hoy, la villa de Papeari tiene un pequeño museo con obras de Gauguin. Tahití posee una universidad, la Université de la Polynésie Française. Sin embargo el turismo es la actividad más importante, sobre todo en las islas de Bora Bora y Moorea. Cada mes de julio, el Festival de Heiva en Papeete celebra la cultura polinésica y la conmemoración de la toma de la Bastilla en Francia.
El cultivo de perlas negras es también una fuente sustancial de ingresos. La mayoría de las perlas son exportadas a Japón, Europa y los Estados Unidos.
Recientemente, ha surgido una fuerte presión por revivir el modo de vida más tradicional de antaño y por redescubrir las costumbres culturales. Los instrumentos musicales tradicionales incluyen el pahu, los toere (tambores), y el vivo (especie de flauta nasal). Las guitarras y ukeleles fueron introducidos por los europeos, pero se han incorporado al folklore local que tiene bastante similitud con la música popular de Hawai, debido a que se trata de dos culturas muy emparentadas en el idioma y en las costumbres. La indumentaria típica para bailar (tamure) ha vuelto a aparecer en la vida de los polinesios, pero, lamentablemente, el arte de hacer tapa (papel de corteza y ropa), practicado en todo el Pacífico, ya casi no se utiliza.

Texto, tomado y condensado de Wikipedia:

http://es.wikipedia.org/wiki/Tahití

Fotos.. tampoco son mias.. son tomadas de la red, ..