Carcasona, semilla del Catarismo

La Ciudad histórica fortificada de Carcasona es un conjunto urbano y arquitectónico fortificado singular que constituye la parte más antigua del núcleo poblacional de la comuna francesa de Carcasona, también conocida en francés como Cité de Carcassone y, en occitano, como Ciutat de Carcassona.
Constituida en gran parte por elementos conservados desde la Edad media, tras un período de abandono la ciudad fue restaurada con fines monumentales a partir de la segunda mitad del siglo XIX, con intervención de Eugène Viollet-le-Duc, siendo declarada Patrimonio de la Humanidad por el programa de la Unesco en 1997 y catalogada como Grand site national por el Estado francés, siendo uno de los centros turísticos más visitados de Francia.
La ciudad fortificada está situada sobre una elevación en la orilla derecha del río Aude, frente a la ciudad moderna, y muestra en sus diferentes edificios y elementos arquitectónicos defensivos la huella entre el período prerromano, su abandono en el siglo XVII y su posterior recuperación, pasado en el que ha sido sucesivamente un enclave protohistórico, una ciudad galo-romana, una plaza fuerte visigoda, ocupada por los musulmanes, capital del Condado de Carcasona, del Vizcondado de Carcasona, para pasar finalmente a ser cuartel general del ejercito real francés, en tanto que senescalía de Carcasona
Rodeada por una doble muralla de 3 km de longitud, en su interior se conserva el aspecto de las ciudades medievales europeas con calles angostas y tortuosas, edificaciones de fachadas con entramados, barrios de artesanos y gremistas, junto con elementos propios, como el castillo de los condes de Carcasona y la basílica de Saint-Nazaire.

La leyenda de la Dama Carcas: origen del nombre
Según una tradición, el topónimo Carcasona deriva del nombre de una princesa sarracena protagonista de una anécdota cuya historia, elevada al rango de leyenda, remonta a los tiempos de la ocupación musulmana y del emperador Carlomagno a principios del siglo VIII.
Tras ser ocupada por las fuerzas musulmanas que acababan de conquistar el reino visigodo de Hispania y sus posesiones de Septimania, la plaza fuerte de Carcaso se dispuso a afrontar un asedio emprendido por el ejército de Carlomagno que se extendió durante cinco años. Al frente de los caballeros que defendían la ciudad se encontraba la dama Carcas, pues su esposo había resultado muerto. Al debutar el sexto año del sitio, las provisiones de alimentos y agua comenzaron a escasear y Carcas ordenó entonces realizar un inventario de los recursos todavía disponibles. La población le presentó como únicos víveres un cerdo y un saco de trigo pero a pesar de ello, la dama Carcas ideó entonces una estratagema, ordenando que se cebara el animal con todo el trigo contenido en el saco y a continuación, que se lanzara al pie de las murallas desde la torre más alta de la fortificación.
La reacción de Carlomagno y sus tropas ante el espectáculo del animal lleno de trigo que acababa de ser desperdiciado fue la de interpretar que los habitantes disponían de víveres en abundancia por lo que cayendo en el engaño y considerando inútil el ataque, dispusieron retirarse poniendo fina al asedio. A la vista del ejército imperial en retirada, Carcas ordenó que se hicieran sonar todas las campanas de la ciudad y fue en ese momento que uno de los hombres de Carlomagno exclamó:
“¡Carcas sona!”

Y añado... esta entrada es reeditada, La subo para que sirva de precedente a un Articulo en preparación sobre el Catarismo..... lerele.

Auschwitz, ejemplo Maldad Humana.

Cuando leemos Patrimonio de la Humanidad, por regla general nos viene a la mente lugares idilicos, que bien destacan por su gran interés cultural, o belleza, tanto natural como creada por el hombre. Pero desgraciadamente no siempre es así. Un ejemplo puede ser Auschwitz, lugar en el que fueron asesinadas entre 1.200.000 y 1.500.000 (algunos hablan de unos 4 millones) de personas.

Auschwitz no fue en sus principios un campo para judíos. De hecho, los campos fueron creados para concentrar "elementos disidentes": opositores políticos, comunistas, periodistas, intelectuales... además de delincuentes comunes. Como dato, Auschwitz se creo casi un año antes de comenzar la tristemente famosas "Solución Final de la Cuestión Judía", es decir, el exterminio absoluto de los judíos en Europa.
En abril de 1940 Rudolf Hoess, que hasta ese momento era SS Hauptsturmführer (Capitán de la SS) fue nombrado Comandante de un nuevo campo de concentración situado en la Silesia Polaca. La idea de los nazis era germanizar la zona. Su concepción de la Nueva Alemania consistía básicamente en "mover hacia el este" las fronteras. Los polacos serían desplazados al este, y los territorios polacos que son ahora parte Ucrania y Bielorrusia, además de amplias extensiones en la Unión Soviética (invadida por Hitler), serían un territorio donde vivirían los judíos, totalmente alejados del Reich alemán.

La técnica del gaseamiento de los presos fue iniciada en el Bloque 11 de Auschwitz, donde ya se hubiesen llevado a cabo las más terrible torturas a los prisioneros soviéticos y polacos. Allí se cerraron las ventanas y la puertas para asesinar a los primeros presos por asfixia. En principio, el procedimiento era lento, hasta que el ayudante de Hoess descubrió que más efectivo que usar los gases de los motores de un camión, era gasear a los presos con Zyklon B, un insecticida ya empleado para limpiar y desinfectar la ropa de los internos.
El uso del Zyklon B fue toda una revolución en la masificación de los asesinatos de los presos. Pronto se construyeron cámaras de gas, y crematorios para deshacerse de los miles de cadáveres. El proceso adquirió un carácter cuasi-industrial, y totalmente deshumanizado (si quedaba algo de humano en el trato que recibían los prisioneros).

Las cenizas de los cadáveres (más de un millón) en el caso de Auschwitz se emplearon para abonar los campos de los alrededores, y se echaban masivamente en el río Vístula y en el Sola. En otros campos como en el de Treblinka se han encontrado enterramientos de restos humanos y cenizas que llegan a los 6 m de espesor.
Dentro de Auschwitz se realizaron innumerable experimentos médicos, encabezados por el Dr. Mengele. Josef Mengele era un joven médico al servicio de las SS, que ya se había curtido en el asesinato de judíos en Ucrania, cuando en 1943 fue destinado a Auschwitz. Este hombre hizo del campo de exterminio su particular laboratorio, y las atrocidades que realizaba llegan a parecer simplemente imposibles. Su especialidad era investigar gemelos, a lo cuales operaba sin anestesia, cosía entre sí, diseccionaba vivos. Era capaz de quemar vivos a 300 niños, de operar columnas vertebrales, de encerrar en una cámara al vació a presos para ver su comportamiento, de exponerlos a brutales exposiciones de rayos X... El barracón 14 del campo F de Birkenau, donde realizaba la mayor parte de sus experimentos, era conocido como "El Zoo".
Los alemanes comenzaron a acelerar el ritmo del gaseamiento de presos en el verano de 1944, pues entonces ya se veía que la guerra se estaba poniendo difícil para ellos. Ese verano llegaron a matar a 10.000 personas al día, y los judíos de Hungría que llegaron en agosto fueron enviados en su mayoría (75%) directamente a las cámaras, desde los trenes en los que llegaban.

A finales de enero de 1945 los alemanes abandonaron el campo, intentando destruir todas las pruebas que les fue posible. El día 27 de enero los soldados del Ejercito Rojo tomaron el control del campo. Se puso fin así a la pesadilla del los que aún estaban vivos.
Según las últimas estimaciones, el mayor número de judíos eran húngaros (438.000), llegados en el verano de 1944. Les seguirían en número los judíos polacos (300.000), franceses (69.114), holandeses (60.085), griegos (55.000, de los cuales gran parte eran descendientes de los judíos sefarditas españoles), checoslovacos y moravos (46.099), eslovacos (26.661), belgas (24.906), alemanes y austriacos (23.000), yugoslavos (10.000) e italianos (7422).
Además, en Auschwitz fueron asesinados prisioneros que no eran judíos: 70.000 prisioneros políticos polacos, más de 20.000 gitanos, 10.000 prisioneros de guerra soviéticos, cientos de testigos de Jehová, decenas de homosexuales, y una larga lista de personas que fueron enviados allí por las más variopintas razones, o simplemente, sin ninguna razón.
Este lugar de horrores, que plasma la crueldad a que puede llegar el ser humano, permite su visita, y creo que sería interesante, lo que pretendía hacer en mi proximo viaje, pero me contentaré con pasarme por Mauthausen, otro de los lugares de exterminio nazi.
Gran parte del artículo pillado en esta interesantisima pág.: http://www.polonia-es.com/index.php?Itemid=86&id=2052&option=com_content&task=view

Teotihuacan y la Creación del Sol y la Luna.

Teotihuacan (Ciudad de los dioses) es el nombre de una zona arqueológica localizada en el valle del mismo nombre. Dista unos 40 kilómetros al noreste de la Ciudad de México y forma parte de los municipios de San Juan Teotihuacan y San Martín de las Pirámides. Aunque la ciudad llegó a tener una superficie de aproximadamente 20 km2, en la actualidad, el conjunto de monumentos arqueológicos que se encuentra abierto a la visita del público representa aproximadamente la décima parte de la ciudad original.
Desde la época precolombina, la ciudad de Teotihuacan fue objeto del interés de los pueblos que sucedieron a los teotihuacanos en Mesoamérica. En el Templo Mayor de México-Tenochtitlan se han descubierto numerosas reliquias de origen teotihuacano, por lo que se ha llegado a la conclusión que entre los primeros exploradores del yacimiento arqueológico se encontraban los propios mexicas. No fue sino hasta el siglo XX cuando se procedió a la restauración de los monumentos más sobresalientes de la ciudad: las pirámides del Sol y la Luna, localizadas en las inmediaciones del Camino de los Muertos.
Teotihuacan fue inscrita en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Se trata de la zona arqueológica con mayor afluencia de turistas, por encima de sitios como Chichén-Itzá o Monte Albán. A pesar de lo que pudiera suponerse a partir de la gran cantidad de monumentos restaurados que conforman el sitio, las excavaciones arqueológicas en Teotihuacan continúan hasta nuestros días.

Hay una bella Leyenda recogida por el padre Sahagún, que relata la creación del Sol y la Luna según los aztecas. Aquí la tienes, espero te guste.

Antes de que hubiese día, se reunieron los dioses en Teotihuacan y dijeron, ¿Quién alumbrará el mundo? Un dios rico (Tecuzitecatl), dijo yo tomo el cargo de alumbrar el mundo. ¿Quién será el otro?, y como nadie respondiera, se lo ordenaron a otro dios que era pobre y buboso (Nanahuatzin). Después del nombramiento, los dos comenzaron a hacer penitencia y a elevar oraciones. El dios rico ofreció plumas valiosas de un ave que llamaban quetzal, pelotas de oro, piedras preciosas, coral e incienso de copal. El buboso (que se llamaba Nanauatzin), ofrecía cañas verdes, bolas de heno, espinas de maguey cubiertas con su sangre, y en lugar de copal, ofrecía las postillas de sus bubas. A la media noche se terminó la penitencia y comenzaron los oficios. Los dioses regalaron al dios rico un hermoso plumaje y una chaqueta de lienzo y al dios pobre, una estola de papel. Después encendieron fuego y ordenaron al dios rico que se metiera dentro. Pero tuvo miedo y se echó para atrás. Lo intentó de nuevo y volvió para atrás, así hasta cuatro veces. Entonces le tocó el turno a Nanauatzin que cerró los ojos y se metió en el fuego y ardió. Cuando el rico lo vio, le imitó. A continuación entró un águila, que también se quemó (por eso el águila tiene las plumas hoscas, color moreno muy oscuro o negrestinas, color negruzco); después entró un tigre que se chamuscó y quedó manchado de blanco y negro. Los dioses se sentaron entonces a esperar de qué parte saldría Nanauatzin; miraron hacia Oriente y vieron salir el Sol muy colorado; no le podían mirar y echaba rayos por todas partes. Volvieron a mirar hacia Oriente y vieron salir la Luna. Al principio los dos dioses resplandecían por igual, pero uno de los presentes arrojó un conejo a la cara del dios rico y de esa manera le disminuyó el resplandor. Todos se quedaron quietos sobre la tierra; después decidieron morir para dar de esa manera la vida al Sol y la Luna. Fue el Aire quien se encargó de matarlos y a continuación el Viento empezó a soplar y a mover, primero al Sol y más tarde a la Luna. Por eso sale el Sol durante el día y la Luna más tarde, por la noche.
Resumen de varias fuentes, wikipedia y revista Historia National Geographic. Imagenes buscadas con Google.

El Castillo de Helsingor, o de Hamlet.

Helsingør (Elsinor en español) es una visita obligada para los visitantes que vienen a Copenhague. La pequeña ciudad es el punto de referencia de la región del norte de la isla de Zelanda pues tiene un gran valor histórico y edificios que merece la pena visitar, en especial el castillo de Kronborg, que unió para siempre la ciudad al mito de Hamlet.
Helsingør es una de las ciudades más interesantes de Dinamarca. Volcada al mar, tiene una especial relación con la ciudad sueca de Helsinborg, de la que apenas la separan unos kilómetros de mar o veinte minutos en barco. En la línea de costa, la imagen del castillo de Kronborg rivaliza con la nítida visión que en los días claros se tiene de la costa sueca. Y es que el paso de Helsingør a Helsingborg es la distancia más reducida que hay entre ambas orillas del estrecho de Øresund.
Para el turista, es recomendable llegar a Helsingør por transporte público, bien en alguno de los trenes que vienen desde Copenhague, o bien en los autobuses que recorren la línea de la costa que discurre entre el norte de la capital y la ciudad. Para el que venga en tren, le espera la visión de una estación de ferrocarril pequeña, pero con un vestíbulo y una fachada impresionantes, y el que prefiera el autobús podrá disfrutar de la costa y de los paisajes de los últimos kilómetros del camino.
Desde la estación de ferrocarril o las paradas de los autobuses, la visita obligada es el castillo de Kronborg. El edificio, que domina toda la línea de costa alrededor de la ciudad, es uno de los castillos renacentistas más importantes del norte de Europa al que Willian Shakespeare le dio fama mundial cuando decidió utilizarlo como escenario de su obra Hamlet. El castillo como hoy lo conocemos, fue construído en 1585, aunque en su lugar existía ya una pequeña fortaleza desde 1420.

Aunque la vista del exterior del edificio ya es suficientemente interesante en sí, es posible acceder a parte de las salas interiores del castillo, entre ellas algunas de las habitaciones reales, la iglesia o la armería. Para quien quiera entrar, el precio de entrada a todas las zonas de la exhibición es de 60 coronas- incluyendo la exposición naval-, aunque también hay billetes de precios más reducidos si se quiere visitar sólo las habitaciones, iglesia y armería o sólo estas dos últimas. Además, hay visitas guiadas en danés e inglés. Mi consejo para el que quiera pagar el precio de la entrada, es que tome el billete más completo. De todos modos, tampoco es imprescindible entrar en el castillo para disfrutar de la magia del entorno. Es más, si alguien tiene problemas de tiempo o de dinero y sólo puede ver uno de los castillos del norte de la isla, le recomendaría que empleara sus recursos en el de Hillerød.
Nunca está de más saber un poco de la historia del castillo, que está unida a la de toda la ciudad y a su punto de referencia como nudo marítimo y de comunicaciones. En 1429, el entonces rey Erik de Dinamarca, Suecia y Noruega, estableció un impuesto marítimo para los barcos que quisieran pasar a través del estrecho entre Suecia y Dinamarca a otras zonas del Báltico. El impuesto dio a la ciudad una situación económica privilegiada, que favoreció la construcción de obras públicas como el castillo. Con el paso de los años, Kronborg se convirtió en un punto defensivo importantísimo y ha jugado un papel muy importante en algunas de las guerras que Dinamarca ha mantenido a lo largo de su historia. El castillo fue ocupado por los suecos en la guerra que mantuvieron los dos países en el siglo XVII, más tarde tuvo un papel fundamental en las batallas contra los ingleses de comienzos de siglo XIX, y finalmente fue ocupado por soldados alemanes durante la II Guerra Mundial.
Sin embargo, el nombre con el que todos relacionan Kronborg es el de Hamlet. Lo primero que hay que tener en cuenta es que Hamlet no viene de la imaginación de William Shakespeare. La primera aparición del mito del príncipe danés aparece alrededor del año 1200, en unos textos históricos daneses, que en 1514 se retoman por otro escritor danés. La obra de Shakespeare fue escrita alrededor del año 1600 y es la primera en la que tiene como ubicación central el castillo de Kronborg. No se sabe con certeza si el dramaturgo inglés estuvo en el castillo, pero sin duda su decisión sobre la ubicación de la historia tiene mucho que ver con la importancia de la ciudad en aquella época.
Una vez acabada la visita al castillo de Kronborg, es interesante darse una vuelta por el centro de la ciudad y la consabida calle peatonal presente en todas las ciudades danesas. El que sea un poco observador, podrá comprobar que una buena parte de las tiendas de la ciudad, especialmente las más cercanas al puerto y la estación de ferrocarril, son tiendas de venta de alcohol y licores. La razón es que, durante años, los suecos de las ciudades del otro lado del estrecho viajaban a Dinamarca sólo para comprar bebidas, debido a los elevados impuestos al alcohol que tienen en su país. Hoy, esas visitas se han reducido, pero no es extraño ver a suecos acarreando cajas de cerveza con dirección a los barcos de Helsingør.

Es recomendable, también, darse un paseo por la costa del norte de la ciudad donde, además de poder encontrar playas muy interesantes, es posible acercarse sin mucho esfuerzo al Palacio de Marienlyst, que en realidad no es un edificio demasiado espectacular, pero que puede ser un buen punto de referencia para que los aficionados a la pintura disfruten de su exposición permanente.
Sin embargo, Helsingør no vale sólo como lugar de visita, sino que es un lugar que se puede tener muy en cuenta como base para planear otro tipo de excursiones. Desde allí hay apenas 30 kilómetros a la ciudad de Hillerød y su espectacular castillo, algunos menos a Fredensborg, un bonito camino por la costa hacia las playas del norte en la zona de Gilelleje y una escasa distancia al museo de arte moderno de Louisiana. Y tampoco se puede olvidar los pocos minutos a los que está situada de Suecia, donde también merece la pena una visita.

HISTORIA DE CADIZ

La historia de Cádiz es la propia de una ciudad marcada por su estratégica situación militar y comercial, a caballo entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo
Artículo principal: Cádiz
Este asentamiento fenicio de fundación tiria, el más antiguo de occidente, fue una ciudad volcada al mary al comercio ,De sus puertos partieron numerosos descubridores y conquistadores en la época colonial, lo que la enriqueció y posibilitó siglos después la creación de una sociedad burguesa gaditana, liberal y revolucionaria. En decadencia después de su implicación en la Guerra de la Independencia y hundida después de la pérdida de Cuba, la ciudad no paró de crecer, si bien no ha recuperado su importancia en el plano nacional.

El subsuelo gaditano es rico en yacimientos arqueológicos, estando algunos de ellos inmersos en la misma ciudad y disponibles para el público. Donde se inicie una obra que afecte al substrato es probable que quede demorada por meses o años, debido a las catas arqueológicas. Es interesante mencionar algunos hechos actuales que afectan a la arqueología en la ciudad:
En las obras del Teatro Estable de Títeres de la Tía Norica, han descubierto un muro fenicio del siglo VIII adC .Este descubrimiento confirma la presencia de un asentamiento fenicio en la ciudad hace más de 3000 años. Se han descubiertos diversos objetos de uso cotidiano.
En las obras del AVE, a su paso por Puerto Real se han encontrado restos de lo que podría haber sido parte de la Vía Augusta ,la que unía la antigua Gades con Roma.
En las obras iniciales del Teatro Cómico se han descubierto niveles califales, imperiales romanos, republicanos, púnicos y fenicios, datados al menos en el siglo II adC.
En extracto: una factoría de salazón con patio porticado, construcciones civiles con suelo nivelado y mosaicos .Muros fenicios y púnicos de construcciones interiores y exteriores, siendo el lugar con mayor antigüedad localizado en la ciudad. La excavación no ha terminado y corre riesgo de paralizarse por interés del constructor (Ayuntamiento de Cádiz de comenzar la construcción del edificio.
En las obras de edificación del edificio de la Seguridad Social en la avenida Amílcar Barca se encontraron entre otros restos una punta de flecha de sílex (dejando como posibilidad clara la presencia humana en la zona durante el Paleolítico )y una estatuilla de Hércules de la época romana (más abajo en foto).
Es interesante visitar el Museo Arqueológico Provincial en la plaza Mina donde se encuentran entre otros restos arqueológicos dos sarcófagos fenicios (encontrado respectivamente en donde estaba el cine Gaditano -esquina calle Ciudad de Santander con calle Brunete- y en la esquina de la calle Parlamento con la calle Dama de Cádiz).
En la cimentación del antiguo teatro Andalucía (esquina calle Sacramento con calle Barrié) se encuentran restos de una antigua factoría de garum y otros salazones y visitable en la actualidad.
En la plaza Asdrúbal se muestra actualmente parte del acueducto romano trabajado en piedra

ostionera.
En cada aparcamiento que se ha construido bajo tierra se han hallado numerosos restos alguna veces pendiente de clasificación y muchas veces interesadamente destruidos.
Digno también de consideración son los numerosos pecios en las aguas gaditanas que cubren desde la Antigüedad hasta la época de la batalla de Trafalgar.

La tradición clásica sitúa la fundación de Cádiz 80 años después de la guerra de Troya ello sitúa la fundación en el 1104 adC y la convierte en la ciudad de Occidente de cuya fundación se tienen referencias más antiguas (teniendo como referencia la fundación de Cartago sobre el siglo IX adC aunque no hay yacimiento que lo verifique, puesto que los restos encontrados hasta la fecha son del siglo VIII adC (como tampoco de la vecina y mítica Tartessos los yacimientos próximos más antiguo son los encontrados en la misma ciudad, también el yacimiento de Doña Blanca situado en el actual término municipal de El Puerto de Santa María y el del Cerro del Castillo, en Chiclana. También se le asocia al nombre de Tarsis del reino de los Tartessos.
Fundada por navegantes fenicios de Tirofue establecida con el nombre de Gadir, sobre lo que antaño era un pequeño archipiélago (formado por las islas: Erytheia, Antípolis y Kotinousa) y en la actualidad el conjunto de Cádiz y San Fernando para explotar las ricas rutas atlánticas del estaño del cobre y el mercado tartésico-turdetano. Fue conocida por los griegos como τὰ Γάδειρα, Gádeira y por los romanos como Gades y es de ambas de donde viene el gentilicio gaditano. Como casi todos los historiadores que han tratado de investigar sobre la fundación de Cádiz, nos presentan la leyenda de Hércules venciendo al gigante Gerión de tres cabezas, uno de los reyes legendarios de Turtesis, hijo de kallirhõe y de khrysaor (el hombre de la falkata de oro), que vivía en la isla Erytheia. Era también denominada Eritheya debido a los tirios primitivos, antepasados de los cartagineses, que decían haber venido del Eriteu o Mar Rojo Según Timaeus la isla mayor se llamaba Kotinusa (Cotinusa) donde abundaban los olivares. Los romanos la llamaban Tartesis (Turtesis); los cartagineses Gádir, palabra que según la lengua púnica quiere decir muro, por su forma alargada. En las fuentes de que se vale Pomponio Mela se sitúa la isla Eritheya no en Cádiz si no en la Lusitania Romana, al sur del actual Portugal, en lo que pertenece a la comarca del Condado de Niebla en Huelva
Véase también: Templo de Hércules Gaditano
La ciudad contaba con diversos templos dedicados a Melkart (atribuido a la divinidad de Hércules), Crono y Afrodita .El más importante de todos fue conocido en la Antigüedad como el santuario de Hércules o Herakleión situado en lo que actualmente es el islote de Sancti petri parte de servir de culto, probablemente se auspiciaban numerosos acuerdos comerciales poniendo a la respectiva deidad como testigo. El Templo de Crono según la tradición clásica, se encontraba donde actualmente está el Castillo de San Sebastián, situado en uno de los extremos de La Caleta sobre un pequeño islote. El templo de Afrodita se situaba en la zona del actual Castillo de Santa Catalina, por lo que el islote durante una época fue conocido como Afrodisia.
Desde su fundación fue metrópoli de las ciudades y factorías fenicias atlánticas y durante la ascensión de Cartago .A la muerte del rey Argantonio (Hombre de plata), rey de Tartessos, socio comercial y aliado de los focenses , hacia 530 adC , estalla una guerra entre los fenicios y los tartesios. Las causas de esta guerra son probablemente el que los tartesios aspiraban quizás a sacudirse la tutela comercial establecida por los fenicios de Gadir o quizá dar salida al comercio de los metales, interrumpido por la presión asiria sobre las ciudades del extremo oriental del Mediterráneo. Gadir pidió ayuda a Cartago ante la mayor presión que ejercían los tartesios lo que desembocó en las guerras heleno-púnica.

Edad Antigua

Tras la batalla naval de Alalia (535 adc), en la que etruscos y cartagineses se aliaron contra los griegos, Cartago se convierte en dueña indiscutible del Mediterráneo Occidental, absorbiendo poco a poco cada una de las ciudades fenicias. Cortada la ruta hacia Iberia, los focenses cesan el comercio con Tartessos y Gadir se convierte en la base de un nuevo monopolio comercial en el Atlántico y Mediterráneo Occidental, contribuyendo seguramente al desplome económico de Tartessos, que acabó sumiéndose en el olvido.
Durante un periodo de tres siglos (ss. VI-III adC); época poco documentada llamada Púnica, la ciudad entra en declive hasta el desembarco de los cartaginenses buscando riquezas en el valle del Guadalquivir para compensar las pérdidas que habían sufrido tras la Primera Guerra Púnica En 237 adC . se produce el desembarco de Amílcar Barca (de la familia de los Bárcidas antiguos administradores de Alejandro Magno y padre de Aníbal , Asdrúbal , Magón Barca y hanno Barca con su hijo Aníbal (de 9 años) en Gádir. Gádir siempre estuvo luchando a favor de la causa cartaginesa. A partir de ahí se extiende su influencia no sólo en el entorno de Gádir, sino en todo el valle del Guadalquivir primero y en el Levante después. Su auge como imperio vino motivado por la explotación de las minas de plata de Sierra Morena minas que más tarde explotarán los romanos. Fue aliada de Cartago durante las posteriores Guerras Púnicas. Tito Livionarra que Aníbal arribó a la isla para ofrecer al dios Melkart sus votos antes de emprender la conquista de Italia .

Conquista romana
Artículo principal: Gades

Mapa de la costa de Gades
La segunda guerra entre Cartago y Roma se inició por la disputa sobre la hegemonía en Sagunto, ciudad costera helenizada y aliada de Roma. Tras muchas luchas entre los romanos y cartaginenses en la Península, sólo Gádir con la ayuda de Magón Barca se mantuvo en pie, siendo sitiada por Publio Cornelio Escipión el Africano se entregó incondicionalmente al Imperio Romano en el año 206 adC. aunque manteniendo su intensa actividad comercial. Adquirió el estatuto de civitas foederata (ciudad federada de Roma). Este privilegio le permitió mantener su autonomía política y económica y ello se vio beneficiado en la economía de la ciudad, que aumentó considerablemente, además de estar exenta de pagar impuestos.

Tubería de piedra procedente del acueducto de Cádiz.
Con la conquista romana, se reforzaron las comunicaciones terrestres de Cádiz (ahora Gades con el resto de la península, la Vía de la Plata [Vía delapidata (empedrada)], y con Roma, la inicialmente denominada Vía Hercúlea y, más tarde, Vía Augustea Se construyeron un circo romano, un acueducto , más templos, etc. En esta época se hicieron famosas las exportaciones gaditanas de garum El otro cambio estructural fue la traída de agua a la ciudad a través de un acueducto desde Tempul significaba acabar con el sistema de cisternas fenicio y establecía nuevas relaciones con el territorio circundante. Cuando en la decadencia de la Gades romana desaparece ese acueducto, la ciudad volverá al sistema de cisternas y hasta la segunda mitad del siglo XIX no tendrá conducción de agua desde tierra firme.
Esta ciudad nueva representa el auge máximo de la Cádiz romana, pero que seguía siendo la ciudad de los gaditanos, expertos navegantes y constructores de barcos, una ciudad rica a causa del comercio y a la que sólo Roma superaba en población. Llegaron a vivir en la ciudad más de quinientos equites compitiendo con Padua y la misma Roma Durante el reinado de Augusto, la ciudad se llamó Augusta Urbs Gaditana.
Con la oligarquía encabezada por la familia de los Balbos, familia de larga tradición fenicia, que adopta el partido del César (Julio César extendió a sus habitantes la ciudadanía romana en 49adC según Dión Casio 41, 24) contra los pompeyanos, vuelve a florecer la ciudad durante los últimos años de la República romana y el principado de Augusto. Aunque Estrabón nos cuenta como César abolió algunas costumbres gaditanas autóctonas por considerarlas bárbaras. En éstos y posteriores años se hacen famosas las puellae gaditanae bailarinas de Gades, como la citada por Marcial Telethusa

Edad Media

Presencia bizantina

Presencia musulmana

Reconquista

Era de los Descubrimientos. Edad Moderna

De Cádiz partió Cristóbal Colón en su segundo (1493 y cuarto viajes (1502 a las Indias y numerosos gaditanos en viajes posteriores que fundaron en el año 1500 Nueva Cádiz, la primera ciudad española en el continente americano, en Cubagua En el año 1509 adquiere el derecho de registrar las naves de Indias y más tarde el de desembarcar productos de las Antillas En 1535 se fundó el Juzgado de Indias que permitía eludir el control que ejercía la Casa de Contratación de Sevilla en el comercio con las Indias.
En 1553 el pirata Barbarroja (خير الدين, Jayr al-Din), intentó apoderarse de la ciudad que fue defendida con la ayuda del genovés Andrea Doria . El 29 de abril de 1587 sufrió el saqueo del corsario inglés Francis Drake y fueron destruidos veinte barcos destinados a la armada Invencible , retrasando así el ataque a Inglaterra un año más. Francis Drake al lanzarse el ataque pronunció estas palabras:

Chamuscadle la barba la Rey

Edad Contemporánea

Siglo XIX

Trafalgar
El 21 de octubre de 1805parte de Cádiz el combinado naval hispano-francés para enfrentarse contra la escuadra inglesa al mando de Horatio Nelson , cuya victoria en el cabo de Trafalgar puso fin a una brillante tradición marítima hispánica.

Invasión napoleónica

Sitio de Cádiz (1810 - 1812, durante la invasión napoleónica Se puede observar el estudio de la trayectoria de la artillería francesa.

Constitución española de 1812
Artículos principales: Guerra de la Independencia Española, Constitución española de 1812, Viva la Pepa, y Trágala
Durante la invasión napoleónica Cádiz y resistió al asedio francés.
La ciudad se militarizó fuertemente. A los militares voluntarios se les denominó guacamayos , por los colores vivos de sus uniformes. Otras denominaciones a otros tipos de voluntarios fueron; los lechuguinos, los perejiles y los cananeos.
En 1811 la Junta Suprema Central convocó a los diputados de todos los territorios de la monarquía (incluyendo Hispanoamérica y Filipinas) para redactar la Constitución de España. Finalmente se aprobó en el Oratorio de San Felipe Neri la constitución española el 19 de marzode 1812, día de San José, y de ahí el sobrenombre de Pepa que le dieron los gaditanos. La constitución, de marcado carácter liberal, establecía el sufragio, la libertad de imprenta, abolía la Inquisición acordaba el reparto de tierras y la libertad de industria, entre otras cosas.
Se discute si dicha Constitución estuvo en vigor realmente o no, aunque se afirma que, oficialmente, estuvo en vigor dos años, desde su promulgación hasta el 24 de marzo de 1814, con la vuelta a España de Fernando VII, quien interrumpe definitivamente la prosperidad de esta ciudad. ¡Viva la Pepa es el grito con el que desde el 19 de marzo de 1812 (festividad de San José) proclamaban los liberales españoles su adhesión a la Constitución de Cádiz. Existen otras canciones como el ¡Trágala !, donde los liberales humillaban a los absolutistas, refiriéndose a que Fernando VII tuvo que aceptar la constitución liberal y pronunciar el famoso:
Caminemos todos, y yo el primero, por la senda constitucional.

Los Cien Mil Hijos de San Luis
Artículos principales: Trienio liberal y Cien Mil Hijos de San Luis
El 7 de abril de 1823, Franciaintervino militarmente en España , a solicitud del rey Fernando VII para apoyarlo frente a los liberales y restablecer el absolutismo, en virtud de los acuerdos de la Santa Alianza . El ejército francés, denominado con el nombre de los Cien Mil Hijos de San Luis, fue encabezado por el duque de Angulema, hijo del futuro Carlos X de Francia.

La Gloriosa
Artículos principales: La Gloriosa y Primera República Española
En 1868 se produjo el levantamiento de Juan Bautista Topete iniciando la Revolución Liberal que desembocaría en la constitución democrático-liberal de 1869. El pronunciamiento ocurría en el mismo lugar donde se levantara en armas contra su padre el general Riego cincuenta años antes. La proclama de los generales sublevados en Cádiz el 19 de septiembre de 1868.

La Restauración Borbónica
El 29 de diciembre de 1874 , el general Martínez Campos se pronunció en Sagunto en favor de la restauración en el trono de la monarquía borbónica en la persona de Alfonso de Borbón , hijo de Isabel II. El gobierno de Sagasta no se opuso a este pronunciamiento, permitiendo la restauración de la monarquía.
En el 1891 se construye el primer barco en los astilleros construidos por los hermanos Vea- Murguía, dicho buque fue el "Filipinas", posteriormente en el 1889 se inaugura el dique Matagorda, y seguidamente se moderniza el puerto gaditano y se crean nuevos muelles.
La pérdida de las provincias de ultramar (Cuba , Puerto Rico y Filipinas en 1898 supuso el inicio de una nueva decadencia. En el año 1887 se celebra en la ciudad la Exposición Marítima Internacional lo que propició un clima adecuado para el desarrollo una nueva factoría naval en la Bahía de Cádiz.

Siglo XX
El inicio del siglo XX comienza a ser muy duro para la ciudad, en el 1903 se cierran los astilleros, debido a la falta de trabajo en los mismos, quedando la ciudad sin infraestructuras, se intenta paliar la falta de trabajo impulsando el turismo, se inaugura el Balneario de la Victoria en 1907
Un año antes se había inaugurado el tranvía que unía Cádiz con San Fernando , se engrandeció el puerto, para que en Cádiz atracaran barcos de gran tonelajes y trasatlánticos, lamentablemente se derribó la llamada Murallita Real que era la que unía San Carlos con la Cuesta de las Calesas. En el 1926 se inaugura el Baluarte de la Caleta, al año siguiente se bota el buque escuela construido en los nuevos astilleros Juan Sebastián Elcano dando su primera vuelta al mundo al año siguiente, y es este mismo año cuando comienzan las obras de la Zona Franca y se inaugura el Hotel Atlántico en el Parque Genovés .

El 18 de agosto de 1947, a las 21:45, explotó un polvorín de la Armada que destruyó buena parte de la ciudad. Las víctimas oficiales se cifraron en 157 muertos y más de 5.000 heridos. Las Puertas de Tierra salvaron el casco antiguo de la ciudad, aunque algunos edificios (como la Catedral y el Gran Teatro Falla , sufrieron numerosos desperfectos

Democracia
Es 1979 inicia su mandato en la alcaldía Carlos Díaz Medina , por el Partido Socialista Obrero Español. La ciudad vive un cambio total. En el aspecto de las infraestructuras y el equipamiento urbano va indudablemente a mejor; sin embargo, en relación con el empleo se convierte en la capital del paro de Europa.
En la elecciones municipales de 1995 el Partido Popular, con Teófila Martínez , gana la alcaldía, donde se mantiene hasta la actualidad.

Siglo XXI
Aunque el desempleo estructural no cambia, Cádiz se convierte en las elecciones de 2003 en la ciudad española donde el Partido Popular recibe mayor apoyo. En el año 2007 , Teófila Martínez vuelve a ganar los comicios electorales con mayoría absoluta. Desde estos años la ciudad se prepara para celebrar el bicentenario de la Constitución de 1812 la primera de España que fue proclamada en la capital gaditana durante la Guerra de Independencia española.

Los Guerreros de Xian.

En la primavera de 1974, unos campesinos de Lintong estaban excavando cerca del monte Li, no lejos de la antigua ciudad de Xi'an, cuando casualmente encontraron fragmentos de una estatuilla de terracota. Según una antigua tradición histórica, cerca del pueblo de Lin Tong, bajo un montón de tierra se encontraba sepultado el primer emperador de China. Las leyendas tenían razón: era el primero de los 7.000 guerreros de terracota que montaban guardia en el mausoleo del emperador Qin Shi Huangdi.
La dinastía Zhou, de la que sabemos poco, se estableció hacia el año 1100 a. C. en el valle del Wei y, después de reemplazar el dominio de los Shang, aseguró al país un largo periodo de estabilidad política y religiosa. Pero el sólido poder se fue agrietando para favorecer el crecimiento de centros provinciales. Durante este tumultuoso periodo de la historia china, conocido como "Época de los Estados Combatientes", que va desde el año 481 hasta el 221 a. C., nació el príncipe Zheng, de la dinastía Qin, el futuro primer emperador. El reino de Qin era uno de los muchos estados pequeños que componían el inestable mosaico político-cultural de aquel periodo, pero a pesar de ello el reinado constituyó uno de los momentos más importantes de la historia china.
En 246 a. C., murió el rey Qin, Zhuan Xiang, y con sólo trece años el príncipe Zheng heredó su trono. Su poder era, en realidad, tan sólo nominal, pues su temprana edad propició que uno de los más poderosos consejeros de su padre, y tutor personal suyo, Lu Buwei, gobernara en su lugar.

Una vez alcanzada la edad para gobernar, en el 238 a. C., el rey Zheng tomó personalmente las riendas de sus dominios, y menos de un año después despidió al viejo consejero condenándolo al exilio. Con un nuevo grupo de consejeros, el rey Zheng ideó y desarrolló una política de expansión militar. Según el historiador Sima Qian, el reino de Qin conquistaba los estados de los alrededores con la velocidad ...de un gusano de seda que devora una hoja de morera"; en sólo 16 años, el joven Zheng había tomado todos los estados colindantes con el suyo; comenzaba la época imperial. El señor de esta nueva era adoptó un nuevo título, muy altisonante y nunca utilizado con anterioridad: Qin Shi Huangdi, que significa "primer augusto emperador de la dinastía de los Qin".Era el año 221 a. C.
Ya en el año 246 a. C., apenas asumido el título real, Zheng había comenzado los trabajos para su tumba, que debía ser copia del universo conocido y encerrar en sí todas las maravillas del mundo. Según las crónicas de la época, la fundación del Imperio no se produjo hasta que el ambicioso emperador pudo utilizar más de 700.000 soldados reclutados en todos los rincones del país para la construcción de lo que debía ser la morada eterna más espléndida de todos los tiempos. El mausoleo del emperador Qin Shi Huangdi se extiende en una superficie de unos 56 km. cuadrados, con el monte Li al sur y el río Wei al norte.
El complejo se compone de varias estructuras: el centro está constituido por el enorme túmulo sepulcral, una auténtica colina artificial. El historiador Sima Qian escribió que la tumba contenía maravillas increíbles; el techo de la cámara fúnebre era de bronce salpicado de gemas como si de un cielo estrellado se tratara; en el suelo había ríos de mercurio, que se hacían fluir mecánicamente, y que representaban el río Amarillo y el rio Azul. Según el mismo historiador, alrededor había maquetas de palacios y de torres y espléndidos tesoros. El emperador quiso que los artesanos instalasen en la entrada de la cámara sepulcral ballestas accionadas automáticamente para herir a cualquiera que se atreviera a profanar la tumba. En el exterior se plantaron árboles y todo tipo de vegetación a fin de que el túmulo tuviera el aspecto de una auténtica colina. Esta maravilla sigue hoy en día inviolada: la excavación arqueológica de un monumento complejo como el túmulo de Qin Shi Huangdi requerirá esfuerzos durante varias décadas, pero aunque la descripción de Sima Qian todavía no ha sido confirmada, la estructura exterior de la tumba y del complejo funerario parece confirmar la idea de que la tumba constituye una réplica de los palacios imperiales del templo, y que todo el complejo funerario es un auténtico diagrama cósmico.
Las excavaciones arqueológicas, llevadas a cabo bajo la tutela del Comité Provincial de Shanxi para la Protección y Conservación de los Monumentos Históricos, comenzaron poco después del fortuito hallazgo de la primera estatua de grandes dimensiones. Enseguida pareció evidente que se trataba de uno de los monumentos más importantes de la arqueología: la fosa nº 1, una gran cámara subterránea de forma rectangular, de 210 m de longitud de este a oeste y de 60 m. de norte a sur. En su interior, dispuestos en 11 pasillos de unos 3 m de anchura y 200 m de longitud, se encontraron unas 6.000 estatuas de guerreros, carros y caballos de terracota, un ejército entero formado en posición de batalla; los arqueros cubrían las alas exteriores, la vanguardia la ocupaban arqueros y ballesteros, y los carros eran arrastrados por un tiro de cuatro caballos guiados por un auriga y defendidos por batallones de guerreros. En el interior de esta formación impenetrable, aparecía el corazón del ejército: 36 hileras de infantes con armadura. La fosa, compuesta por los once corredores ya mencionados y por diez rampas de acceso que se abrían en los dos lados cortos, estaba pavimentada con ladrillos. Cada uno de los corredores se separaba del adyacente por una pared de tierra, mientras que una compleja cobertura de gruesas vigas de madera cubiertas de esteras enyesadas sellaba la gran fosa.
El hallazgo fue tan sólo el inicio de una serie de otros importantísimos descubrimientos. Efectivamente, en mayo de 1976 se descubrió a unos 20 m al norte de la fosa nº 1 la denominada fosa nº 2. Mas pequeña, pero mucho más organizada, se destinaba a albergar la colección de figuras de caballería del ejército de Qin: más de 1.400 piezas, entre caballos y caballeros, dispuestas en 14 filas, protegidas por una vanguardia de arqueros arrodillados. Una tercera fosa, la 3, mucho más pequeña, apareció poco después, a unos 20 m al noroeste de la primera. En ella se encontraban 68 figuras, compuestas en su mayor parte por oficiales, comandantes y generales, muy probablemente una unidad de mando. Las más de 7.000 figuras de terracota, de tamaño algo mayor del natural (entre 1'76 y 1'82 m), estaban hechas por piezas, por lo que las decenas de expertos siguen entregados hoy en día a un largo y meticuloso trabajo de restauración. Las figuras están modeladas en terracota: las extremidades y el busto se lograban con moldes, mientras que los rostros parecen haber sido modelados uno a uno, como si los auténticos rostros de centenares de oficiales y miles de soldados hubieran sido copiados para reproducir fielmente el ejército que había servido a Qin Shi Huangdi en vida. Todas las estatuas estaban pintadas de vivos colores, y la diversidad en la vestimenta y en el peinado evidenciaban la pertenencia a estirpes y etnias distintas. Las diferentes posturas del cuerpo y la posición de las manos de algunos permiten suponer que empuñaban armas. La tumba debió ser saqueada durante la gran revolución que puso fin a la dinastía; los revolucionarios, que penetraron en la cámara del ejército silencioso, lograron apropiarse de las armas sustraídas a los guerreros formados.
Algunos años después, en diciembre de 1980, al oeste del túmulo, se efectuó otro sorprendente descubrimiento. En el interior de un foso se hallaron dos carros de bronce de dos ruedas, con barra simple y tiro de cuatro caballos, que reproducen fielmente los carros de gala. Los trabajos para la construcción del grandioso complejo funerario aún no se habían terminado cuando Qin Shi Huangdi murió a los 48 años de edad. Prueba de ello es el descubrimiento de un cuarto espacio subterráneo, situado entre las fosas 2 y 3; esta cuarta fosa estaba vacía. El hallazgo parece sugerir que los trabajos de construcción de las fosas fueron abandonados inmediatamente después de la muerte del emperador; nunca sabremos cuántas fosas más debieron excavarse y cuántas figuras más modelarse para acompañar al soberano en su largo viaje.

Resumen de: http://historiarte.net/descubrimientos/xian.html

San Gimignano, dalle belle torri. (de las bellas torres)

San Gimignano, en la provincia de Siena, centro de Italia, se encuentra una de las ciudades más curiosas de la Toscana: San Gimignano, la ciudad de las bellas torres.

A sólo 40 kilómetros de Florencia, rodeada de olivos, viñedos y cipreses, San Gimignano se halla sobre un paisaje de colinas. Con una población de sólo siete mil habitantes, mantiene un inconfundible aire medieval, merced a la piedra de sus construcciones y sus torres de piedra gris blanquecina. En el período prerromano, estuvo habitada por el pueblo etrusco, pero el relativo desarrollo de la población tuvo lugar a partir del siglo X. El nombre San Gimignano se debe a un obispo de Módena, por un favor recibido del santo que, según la leyenda, fue el haber defendido a la urbe de asaltos bárbaros. Su cercanía a Florencia, ciudad con la que se alió frente a Siena, le procuró abundantes visitas y trabajos de artistas, como Dante Alighieri.
San Gimignano conserva también su muralla medieval con cinco entradas. En la parte más elevada de la colina está el castillo Rocca di Montestaffoli, de mediados del siglo XIV, cuyo máximo interés radica en la excelente panorámica que ofrece al visitante. Pero lo característico de San Gimignano es sin duda sus torres medievales, las cuales fueron construidas en la misma época que la muralla que la rodea, y que le valió el nombre a la ciudad: San Gimignano dalle belle torri. Llegó a tener hasta setenta torres, de las que hoy quedan únicamente catorce. Las familias adineradas competían entre sí por la erección de torres más altas, que simbolizaban el poder y la riqueza, y a la vez servían como hostales, fortalezas y símbolos de prestigio. Se dice que los ventanales y agujeros de las torres servían para unir por el aire, mediante pasarelas, una torres con otra. La medida se encaminaba a relacionarse con las familias aliadas y protegerse ante las disputas urbanas.

Las plazas y palacios también son un espectáculo histórico. La Plaza de la Cisterna está rodeada de palacios y torres medievales, y la Plaza del Duomo está flanqueada por las torres de los Ardinghelli, poderosa familia güelfa de la ciudad. El Palazzo del Popolo, construido en el XIII, cuenta en su interior con un pequeño patio porticado, y en la sala del Consejo pronunció Dante un discurso en 1300. El edificio alberga un Museo Cívico, donde se presenta el arte de las escuelas florentina y sienesa, de los siglos XIII, XIV y XV.
A un lado de la Colegiata de Santa Maria Assunta, se abre un pasadizo abovedado que lleva a la Piazza del Pecori. Esta pequeñísima plaza está rodeada de un pórtico conocido como la Loggia del Baptisterio, restos de un claustro del siglo XIV en el cual Domenico Ghirlandaio pintó un fresco a la Anunciación en 1482. En la izquierda de la Loggia, se encuentra un pequeño palacio que alberga dos museos, el primero de ellos dedicado al Arte Sacro y el segundo a los restos etruscos descubiertos en la zona.San Gimignano es famoso por alojar además el Museo de la Tortura y Criminología Medieval, con una exhibición de instrumentos y aparatos de tortura de varios tiempos y lugares, con una explicación multilingüe de su uso y propósito. El valor de la entrada oscila entre los 4 y los 10 euros, dependiendo de la edad y grupos de visitantes, y sin duda es imperdible.

Desde 1990 esta bella ciudad es considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

Pillado de: sobreturismo.es

El Camino de Santiago.

Esta ruta de peregrinación cristiana tuvo una gran importancia durante el medievo, dejando una impronta artística y cultural muy importante, además del flujo de personas e ideas en toda Europa que supuso durante diez siglos, que todavía pervive, y que en los últimos años se ha revitalizado de tal manera que correr el peligro de "morir de éxito" por su masificación, contraria a los principios del peregrinaje.

El Camino tiene en España 8 vías principales de acceso a Santiago: Ruta Marítima, del Norte, Primitivo, Vía de la Plata, Camino Inglés, Camino Portugués, y la prolongación a Finisterre, pero la más importante por su uso y la huella monumental y cultural que ha dejado es el llamado Camino Francés, que comienza en España en Valcarlos (Navarra) uniéndose en Puente la Reina con el Camino Aragonés que parte de Somport y el francés desde Roncesvalles. Se puede decir que hay tantos caminos como peregrinos, ya que su historia milenaria ha creado cientos por no decir miles de variantes. Goethe afirmó que "Europa comenzó en el Camino de Santiago", y es probablemente el mejor slogan para un proyecto de convivencia común que 10 siglos después se empieza a plasmar definitivamente. Atraviesa municipios tan conocidos como Jaca, Estella, Logroño, Santo Domingo de La Calzada, Nájera, Burgos, Castrojeriz, Frómista, Carrión de los Condes, Sahagún, León, Astorga, Ponferrada o Villafranca del Bierzo, antes de entrar en Galicia por los mágníficos paisajes de montaña del Cebreiro. El Camino recorre en España las comunidades de Navarra, Aragón (Huesca y Zaragoza), La Rioja, Castilla y León ( Burgos Palencia y León) y Galicia (Lugo y Coruña). Antes de que llegarán a la ciudad los restos del Apóstol Santiago el Mayor, las peregrinaciones surgían de un interés cultural y social por llegar a Finisterre, siguiendo la Vía Láctea desde Europa. La primeras peregrinaciones religiosas partían desde Oviedo (s.IX) por la ruta que ahora se llama el Camino Primitivo, pero el auge de las peregrinaciones crece en el s.XI cuando por orden de los reyes Sancho III el Mayor y Sancho Ramírez de Navarra y Aragón, así como de Alfonso VI, que refuerza y promociona la arquitectura a lo largo del camino con lo que se instituye el Camino Francés. La arquitectura del Camino de Santiago es esencialmente románica, ya que fue en los siglos XI y XII cuando tuvo su mayor esplendor. Es un arte esencialmente religioso, al servicio de la Iglesia, fruto de la espiritualidad de la época y del desarrollo monástico, y entró en España desde Francia precisamente a través del Camino de Santiago Los principales exponentes arquitectónicos del románico son edificios religiosos como iglesias, catedrales y monasterios (claustros, fundamentalmente), y edificios civiles como castillos y fortalezas.

Los elementos fundamentales utilizados para la construcción de la arquitectura románica son la piedra de sillería, sillares y sus características son: - Las Plantas son basilicales de tres o cinco naves (forma rectangular) De influencia romana o de cruz latina, donde la nave transversal se llama transepto. El cruce entre la nave central y el transepto se llama crucero, que suele realzarse con una cúpula - La nave central suele terminar formando un ábside, (semicircular en la cabecera) donde pueden colocarse nuevas capillas semicirculares (absidiolos) - La girola o deambulatorio: Es la prolongación de las naves laterales sobre la nave central por detrás de la capilla mayor.
- Los arcos son de medio punto.- Las bóvedas, de cañón, reforzada a veces y dividida en tramos por arcos fajones (como soporte), de arista(cruce transversal de dos bóvedas de cañón), y de cuarto de esfera para los ábsides. - Los pilares cruciformes son otro elemento de soporte característico del románico, con columnas adosadas en sus frentes. - Los capiteles, son el remate de pilares y columnas y están decorados con elementos vegetales, geométricos y figurativos. - Muros robustos, gruesos, y reforzados con contrafuertes para sostener el peso de las bóvedas. - Escasez de vanos, y éstos, abocinados, con el resultado de interiores con poca iluminación que invitan a los fieles al recogimiento. - El rosetón comienza a aparecer en los siglo XII y XIII aunque es más propio y característico del gótico. - Pórticos abocinados y decorados con relieves: - Dintel con parteluz (columna que soporta el peso en el centro) - Tímpano decorado ("libro de piedra": carácter narrativo de los relieves) - Pantocrátor (representación de Cristo como Juez Supremo) - Tetramorfos (A los lados del Pantocrátor, y simétricos, que representan los símbolos de los cuatro evangelistas, Mateo un ángel, Marcos un león, Lucas un toro y Juan un águila) La arquitectura y otras muchas artes fluyeron por el Camino de Santiago de manera bidireccional, ya que los peregrinos, cuando llegaban a Santiago, tenían que regresar por el mismo camino de regreso a sus lugares de origen, pero la tradición decía que la persona que volvía no era la misma que había ido, simbolizado en la quema de sus ropajes y el lavado y purificación de su cuerpo antes de entrar en la Catedral.

Nazca, Patrimonio Cultural de la Humanidad

Nazca
La ciudad de Nazca fundada en 1595 por orden del Virrey García Hurtado de Mendoza, fue sede de la prehispánica cultura Nazca, una de las más notables del Antiguo Perú. Hoy el colorido y la perfección de sus ceramios son motivo de admiración en el mundo.
Entre los principales atractivos de esta ciudad costera figuran además unas antiguas construcciones llamadas "Los Paredones", compuestos de habitaciones, terrazas y patios con base de piedra y adobe; el Telar de Cantalloc, geoglifo de grandes dimensiones conocido como el "Complejo Textil", por su representación de instrumentos como la aguja y varios espirales que podrían ser ovillos de hilo.
Las Pampas de Nazca:

Patrimonio cultural de la humanidad

En casi 50 kilómetros de longitud y 15 de ancho, están ubicados los dibujos y figuras conocidos como las "líneas de Nazca", consideradas por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Las líneas abarcan hasta cuatro pampas: Palpa, Ingenio, Nazca y Socos, localizadas entre los kilómetros 419 y 465 de la carretera Panamericana Sur.
El suelo de esta región, una de las más secas del mundo, es de color marrón -según María Reiche- y bajo una primera capa se encuentra otra de color amarillo. Esa es la razón porque una pisada deja una perdurable mancha blanca, que se fijará para siempre. Las figuras se hallan en un desierto, donde el suelo no es sólo arena sino que está cubierto de piedras de color verdusco. Sus enormes dimensiones y la exactitud de su hechura sugieren ser comparadas por los expertos con las pirámides de Egipto.
Es el lugar un gran tablero de dibujo, con líneas rectas anchas y angostas de diversas longitudes, atravesado por grandes cuadriláteros como si fuera una gran red. Pero su complejidad de líneas sólo puede ser apreciada desde el aire a una altura de 1500 pies. Recién desde allí pueden verse con claridad unos hermosos diseños, que en su mayoría representan grandes figuras de animales.
Los arqueólogos que han estudiado las Pampas de Nazca acreditan los dibujos a las culturas Nazca y Paracas, entre los siglos 300 a.C y 900 d.C. Se cree, además, que su construcción debe haberse extendido sobre un período largo por el extraordinario número de dibujos. Su perfecta proporción y enorme tamaño destacan la armonía y el equilibrio geométrico sobre todo en las figuras de animales.
"Es de suponerse que si los autores no podían volar, sólo en la imaginación podían percibir el aspecto de sus obras y deben haberlas planeado y dibujado de antemano en una menor escala" -opina la doctora Reiche.
Afirma ella también que la astronomía fue muy bien desarrollada y cultivada por los antiguos peruanos, alcanzando un alto nivel científico en la costa peruana. Sólo así se explica la perfección de estos geoglifos que constituyen un gran calendario astronómico. Mas aún el plasmar y proyectar una escala tras otra necesitan de una mente capaz de formar complejos conceptos abstractos y excelente facultad de razonamiento.
Cómo permanecieron a través de los siglos
Es difícil explicarse como perduran hasta hoy intactas las "líneas de Nazca", subsistiendo a los embates del tiempo y la naturaleza: terremotos, cambios de clima, vientos y lluvias.
María Reiche nos comenta este milagro, pues las líneas son ligeras hendiduras en el suelo. Una posible explicación puede estar en el clima del lugar "se puede decir que por cada dos años llueve media hora", explica la científica.
Este asombroso fenómeno radica en que el movimiento del aire disminuye a pocos centímetros del suelo, debido al color oscuro de las piedras de la superficie, las cuales se asemejan a un cojín de aire caliente que protege a los geoglifos de los fuertes vientos.
Otro elemento que impide el cambio de la superficie es el yeso que contiene el suelo, que al contacto con el rocío hace que las piedras queden ligeramente pegadas a su base.

La Costa de Amalfi.

La Costa Amalfitana (italiano: Costiera Amalfitana) es una porción de costa enclavado en la península de Sorrento, en la provincia italiana de la Campania. De gran interés turístico y cultural, todos los municipios que integran la costa fueron declarados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. La costa de Amalfi abarca el territorio de la histórica República amalfitana, una de las repúblicas marineras italianas que dominaron el Mediterráneo en torno al Siglo XII.

Toma su nombre de su municipio más importante, Amalfi, capital histórica de la república, que llegó a albergar una población de 70.000 habitantes, hoy convertido en un pequeño y hermoso destino turístico. Son también destacables en la costa los municipios de Positano y Ravelo, ambos destinos vacacionales de primer orden, elegidos por la Jet set norteamericana de mediados del siglo XX. Los municipios de la costa están conectados por la famosa carretera estatal 163.

La zona ha sido destino turístico desde la época del Imperio Romano. Numerosos artístas y personalidades públicas la han escogido como área de veraneo, entre los cuales son de destacar Giovanni Boccaccio (quien alude a ella en el Decamerón), Richard Wagner (que se inspiró en Ravello para crear la escenografía de Parsifal, M.C. Escher, Greta Garbo y John Steinbeck (que escribió Positano en 1953, novela en la que se caracteriza dicha localidad).

La Alhambra de Granada.

El nombre Alhambra tiene sus orígenes en una palabra árabe que significa "castillo rojo o bermellón", debido quizás al tono de color de las torres y muros que rodean completamente la colina de La Sabica, que bajo la luz de las estrellas es de color plateado, pero bajo la luz del sol adquiere un tono dorado. Aunque existe una explicación más poética, narrada por los cronistas musulmanes que hablan de la construcción de la Alhambra "bajo la luz de las antorchas". Creada originalmente con propósitos militares, la Alhambra era una alcazaba (fortín), un alcázar (palacio) y una pequeña medina (ciudad), todo al mismo tiempo. Este triple carácter nos ayuda a comprender las numerosas características de éste monumento.

No existe ninguna referencia de la Alhambra como residencia de reyes hasta el siglo XIII, aunque la fortificación existe desde el siglo IX. Los primeros reyes de Granada, los Ziritas, tenían sus castillos y palacios en las colinas de Albaicín, y nada queda de ellos. Los monarcas Ziries fueron con toda probabilidad los emires que construyeron la Alhambra, comenzando en 1238.
El fundador de la dinastía, Muhammed Al-Ahmar, comenzó con la restauración del antiguo fortín. Su trabajo fue completado por su hijo Muhammed II, cuyos sucesores inmediatos continuaron con las reparaciones. La construcción de los palacios (llamado Casa Real Vieja) data del siglo XIV, y es la obra de dos grandes reyes: Yusuf I y Muhammed V. Al primero se le adjudica, entre otros, el Cuarto de Comares, la Puerta de la Justicia, los Baños y algunas torres. Su hijo, Muhammed V, completó el embellecimiento de los palacios con la Sala de los Leones, además de otros cuartos y fortificaciones.

La Alhambra se convirtió en una corte cristiana en 1452 cuando los Reyes Católicos conquistaron Granada. Más tarde, se construyeron varias estructuras para albergar a ciudadanos prominentes, cuarteles militares, una Iglesia y un Monasterio Franciscano.
El Emperador Carlos V, que pasó varios meses en Granada, comenzó la construcción del Palacio que lleva su nombre e hizo algunas reformas en el interior de los edificios. Estas medidas provocaron una gran controversia provocada por razones políticas. Los siguientes reyes de la casa de Austria no dejaron en el olvido al monumento y cada uno dejo su marca, aunque más discretamente.
Durante el siglo XVIII y parte del XIX, cayó en el olvido y sus salones y cuartos fueron utilizados como bares y establos donde habitaban gentes de mal vivir. Para rematarlo, las tropas napoleónicas que ocuparon Granada desde 1808 hasta 1812, convirtieron los palacios en cuarteles militares. Durante una retirada, minaron las torres y destruyeron parte de ellas.

En su estructura se adivina la doble función, típica de los palacios árabes, de residencia palaciega y al mismo tiempo sede del aparato administrativo del Estado. El origen oriental y la diversidad de sus funciones son la causa de la forma y disposición de los palacios de este tipo, cuya estructura se asemeja con frecuencia a la de una ciudad. En la Alhambra se diferencia claramente la ciudadela o alcazaba, cuya función era la defensa militar, y el palacio propiamente dicho. Todo el conjunto está circunscrito por poderosa muralla que acentúa su aspecto externo de fortaleza y oculta la riqueza de los palacios interiores

La tendencia islámica a resaltar los aspectos decorativos por encima de los paramentos arquitectónicos alcanza en la Alhambra su máxima expresión. La decoración se realiza a base de materiales muy diversos y no se limita a resaltar algunas zonas del edificio, sino que se extiende por todas partes hasta llegar a transformar totalmente el aspecto original del edificio. La simplicidad de su estructura arquitectónica, que consiste en una infinidad de pequeñas estancias arquitrabadas con techumbres planas ordenadas en torno a patios, se enriquece con elementos ornamentales que disfrazan sus líneas arquitectónicas y, sobre todo, ocultan la pobreza de los materiales usados (ladrillo, madera y yeso). Entre los motivos ornamentales destacan los artesonados de las techumbres que reproducen complicadas estructuras geométricas, frecuentemente policromadas; la cerámica de los azulejos que recubren los arrimaderos o partes bajas de los muros (zócalos) decorados con motivos geométricos muchos de ellos con irisaciones metálicas.

El Serengueti, Tanzania y la gran puñeta.

¿Quién no tiene en su retina alguna imagen de las acacias africanas, con el sol poniéndose justo detrás de ella en una vasta y enorme sabana?. eso es Tanzania.El Serenguetti con sus inmigraciones, El Crater del Ngorongoro, con su gran densidad de animales, la zona Masai con sus guerreros y poblados, el Lago Manyara, Taranguire, Kilimanjaro, …… Todo esto es Tanzania, lo de las fotografias y videos que vemos desde nuestras casas en los grandes documentales de televisión.No os olvideis de Zanzíbar, con su historia de puerto de mercaderes de esclavos , su ruta de las especies, sus playas blancas, ……Dentro de todo este entorno de naturaleza salvaje y agreste tenemos nuestros espectaculares bungalows y campamentos.
Geografía: Con una superficie de 945.087 kilómetros cuadrados es el país más extenso del África ecuatorial, de estos, 100.000 kilómetros son abarcados por sus 12 Parques Nacionales y sus 4 Reservas Naturales donde se encuentran representadas toda la fauna y flora más espectacular del Mundo. Al norte limita con Kenya y Uganda; con Congo, Burundi y Ruanda, al oeste; al sur con Zambia, Malawi y Mozambique; y al este sus costas están bañadas por el Océano Indico. Esta compuesta por una extensa sabana y una estepa herbácea que ocupa aproximadamente el 64% del país y el 36% restante esta cubierto de bosques frondosos Al norte del territorio se encuentran dos cumbres emblemáticas del país; el Monte Kilimanjaro de 5.895 metros y el Monte Meru de 4.566 metros. Su situación por debajo del Ecuador le permite tener muchas horas de sol, desde las 6:30 horas que sale hasta las 6:30 que se pone, durante todo el año. Existen dos estaciones climatologiítas muy marcadas, la estación seca desde mayo hasta octubre y la estación de lluvias desde marzo hasta principios de mayo, habiendo una pequeña estación de lluvias en el mes de noviembre.

Tanzania esta considerada por algunos científicos el punto de partida de la evolución de la raza humana habiendo sido encontrado por los arqueólogos Leakey el esqueleto del Austrolopitecus en la Garganta de Olduvai con mas de 1,7 millones de años. La religión juega un papel importante en la vida de los tanzanos ya que esta repartida equitativamente; el 34% son cristianos, el 33% musulmanes y el 33% restantes se dividen entre animistas, hinduistas.

El Parque Nacional Serengueti es un parque nacional de grandes proporciones en Tanzania, África. Es famoso por las migraciones anuales de miles de Ñúes.
Los cinco grandes animales del parque, así llamados por los cazadores desde hace años son el león, el leopardo, el elefante, el rinoceronte y el búfalo del Cabo. El parque también es hogar de hienas, guepardos, cebras, aves rapaces y muchas otras especies.
No hay vista más poderosa en la nauraleza que la migración en el Serengueti: te marcará de por vida. Filas de bestias salvajes, más de un millón de ellas, lenta, metódica, inevitablemente, caminan pesadamente hacia donde están los pastos verdes. Están acompañadas por cientos de miles de cebras y gacelas Thomson, cada cual es arrastrada por un impulso invisible. Siempre lo mismo, año tras año ellas se dirigen desde el Serengueti hasta el Masai Mara, hasta el cráter Ngorongoro y nuevamente de regreso. Los leones y otros carnívoros sólo se relamen perezosamente esperando sus cenas ambulantes. Lleva tu cámara, pero no podrás capturar esto en la película... Hay algo en las llanuras africanas, en la luz, en los árboles, en el cielo... Y al caer de cada tarde después de un largo día observando animales, bien sea en una tienda o en un albergue de lujo, tú y tus camaradas de viaje hablarán sobre el tema una y otra y otra y otra vez.